Si dice che tutte le strade portano a Roma. Non si può dire lo stesso della profumeria. Per i molti desiderosi di imparare l’arte della composizione dei profumi, la strada è lunga, tortuosa, spesso costosa, segnata da ostacoli e bivi, con sentieri secondari che non portano da nessuna parte e molte occasioni per perdersi. È sempre stato così?
Fin dall’inizio della profumeria moderna come la conosciamo, che ha coinciso con l’avvento della chimica industriale nella seconda metà del XIX secolo, la questione della trasmissione delle conoscenze sulla formulazione dei profumi è stata cruciale. Per molto tempo, l’unico modo per acquisire queste conoscenze è stato l’apprendistato presso un profumiere, proprio come altri artigiani che, fin dal Medioevo, hanno sviluppato un sistema per la trasmissione e la salvaguardia del loro mestiere. Mi vengono in mente le antiche corporazioni con il loro rapporto maestro/apprendista, essenziale per il controllo della qualità della produzione artigianale di mestieri come tessitori, coltellinai, tintori, panettieri, ecc.
Per quanto riguarda i profumieri, è un po’ più tardi, nel 1656, che fu fondata la prima corporazione dei fabbricanti di guanti e profumi, che rappresenta una delle prime importanti associazioni commerciali di profumi. I guantai e i profumieri erano riuniti perché l’odore sgradevole legato al processo di concia rendeva tutti gli articoli in pelle piuttosto repellenti e bisognosi di una sorta di “mascheramento” olfattivo, che richiedeva un profumo.
Tornando alla trasmissione del sapere, questo modo di passare le conoscenze da maestro ad apprendista non solo era piuttosto restrittivo, ma ovviamente creava anche una barriera impenetrabile per chi era al di fuori della corporazione.
Quando cambiarono le cose?
La prima rivoluzione e codificazione dell’arte profumiera si deve a Jean Carles (1892-1966), un profumiere francese che sviluppò un metodo scientifico per studiare le materie prime e la composizione dei profumi. Il suo metodo, che classificava tutte le materie prime in famiglie distinte, si basa su un sistema rigoroso di combinazione delle materie prime in rapporti diversi fino a trovare un equilibrio ideale.
Questa codificazione delle conoscenze di profumeria è avvenuta piuttosto tardi rispetto ad altre forme d’arte. Per fare un paragone, la musica è stata “codificata” per la prima volta all’epoca di Monteverdi (1567-1643), oltre 300 anni prima. Per quanto riguarda la profumeria, si deve aspettare fino a Jean Carles, a metà del XX secolo, per avere una forma di classificazione dei materiali per la profumeria e un metodo ufficiale per studiarla.
La fase successiva di questo metodo si concentra sull’apprendimento della costruzione di accordi semplici, ovvero la combinazione di due o più materiali per comporre una sorta di mini-profumo. A questo punto il metodo diventa molto laborioso, poiché, ad esempio, quando si combinano due materie prime, gli studenti devono testare 10 possibili combinazioni. Prendiamo gli oli essenziali di arancio e sandalo. Si dovrebbe provare: 1/10 di OE di sandalo con 9/10 di OE di arancio dolce; 2/10 di sandalo con 8/10 di arancio dolce, 3/10 di sandalo con 7/10 di arancio dolce, ecc… Si tratta ovviamente di un metodo che richiede molto lavoro e che deve essere ripetuto ogni volta che si aggiunge un nuovo materiale all’accordo.
Che cos’è dunque il metodo di Jean Carles? La base è, come detto, una classificazione di tutte le materie prime in svariate famiglie (floreali, legnose, speziate, ecc.). Agli studenti viene chiesto di studiare le materie prime, confrontando prima materiali di famiglie diverse, ad esempio l’arancia (famiglia degli agrumi) con il sandalo (famiglia dei legni), e poi confrontando materiali della stessa famiglia. Per esempio, nella famiglia degli agrumi, si confronta l’olio essenziale (OE) di arancio dolce con l’OE di limone, l’OE di bergamotto, l’OE di pompelmo, l’OE di cedro, l’OE di lime, , ecc. e si confronta anche lo stesso materiale con metodi di estrazione o paesi di origine leggermente diversi: l’OE di arancio dolce decolorato (rispetto al materiale naturale), l’OE di arancio dolce proveniente dal Brasile rispetto all’Italia, l’OE di limone FCF (fuco coumarine free) rispetto all’OE di limone “puro”, ecc. Questi confronti hanno lo scopo di far apprezzare e riconoscere agli studenti le caratteristiche distintive di ciascun materiale.
Questo metodo si discostava nettamente da quello che si immaginava come una sorta di processo alla Jean-Baptiste Grenouille (il protagonista del romanzo Profumo di Patrick Süskind), dove l’ispirazione magica guidava il profumiere nella scelta delle materie prime e delle loro proporzioni.
Sebbene il metodo Jean Carles sia ancora insegnato, Calice Becker, maestro profumiere e attuale direttore della scuola di profumeria di Givaudan, ha parlato a Esxence 2024 dell’evoluzione dei metodi di insegnamento. (vedi l’intervista a Calice Becker).
Nella scuola di Givaudan, quando gli studenti esaminano una particolare materia prima (naturale), studiano tutti i componenti di quella materia prima e poi si concentrano sugli “ingredienti” che contengono molecole simili. Ad esempio, l’OE di bergamotto e l’OE di lime vengono studiati insieme perché contengono molecole simili, come il D-Limonene e il Gamma Terpinene. I materiali studiati insieme appartengono talvolta alla stessa famiglia olfattiva (agrumi, legno, spezie, ecc.), ma non necessariamente. Ad esempio, l’alcol cinnamico è ovviamente presente nell’OE di cannella (una spezia), ma anche nei balsami di Tolu e del Perù, resine che fanno entrambe parte della famiglia degli ambrati/orientali, ecc.
Naturalmente, Givaudan non è l’unica azienda ad avere un programma di formazione interno. Anche altre aziende di composizione (come Symrise, Mane, ecc.) hanno i loro propri percorsi di formazione, dove prendono gratuitamente alcuni studenti all’anno in cambio di una servitù a vita (non proprio, ma devono firmare contratti di esclusiva con l’azienda per anni).
Così, aziende come Givaudan, che controllano un’enorme porzione sia della produzione delle materie prime utilizzate in profumeria sia della creazione dei profumi immessi sul mercato ogni anno, sono anche i nuovi guardiani della conoscenza. I loro studenti finiranno per lavorare in uno dei loro centri di produzione in tutto il mondo ma, come ha detto la signora Becker, i posti disponibili ogni anno sono pochissimi: nel 2024, su 2.700 candidati, ne sono stati scelti 6! Altre aziende hanno rapporti simili.
Fate voi i conti.
Inoltre, i criteri di selezione degli studenti possono avere poco a che fare con la loro “brillantezza”, motivazione o creatività. Dopo tutto, si tratta di un investimento massiccio per l’azienda, sia in termini di anni di formazione che di risorse significative investite in ogni studente. L’azienda vuole essere sicura di ottenere il massimo dal suo investimento. Quindi, la predisposizione a lavorare in un modello come quello di una grande casa di composizione giocherà un ruolo significativo, così come, sospetto, il paese di origine dello studente. Con i nuovi mercati in crescita, in primo luogo l’Asia, poi il Medio Oriente e anche il Sud America, gli studenti provenienti da queste regioni eserciteranno un’attrattiva in più sulle case di composizione desiderose di fare breccia in questi mercati.
Ma dove vanno a finire coloro che desiderano studiare profumeria e che non riescono a entrare nei programmi di formazione delle case di composizione? In genere, studiano chimica come prima laurea e poi cercano di entrare in una delle scuole di profumeria, come l’ISIPCA o l’ESP (Ecole Supérieure du Parfum) o uno dei corsi offerti da un’università francese come l’Univesité de Nice Côte d’Azur, l’Université de Montpellier, ecc.
Alcuni di questi corsi sono in francese, altri in inglese. (Per una recensione completa, consultare l’articolo della rivista Nez, che può contenere alcune informazioni obsolete sui prezzi, ma è comunque molto utile).
C’è poi il GIP (Grasse Institute of Perfumery), creato nel 2002 da PRODAROM (unione nazionale dei produttori di prodotti aromatici), che non richiede una laurea in chimica ed è in lingua inglese. Considerata da molti la scuola più prestigiosa al di fuori di quelle offerte dalle case di composizione, è estremamente difficile da frequentare e costosa.
Infine c’è Cinquième Sens (per trasparenza, è li qui che ho studiato), creata nel 1976 da Monique Schlienger, profumiera di Robertet, è una casa di creazione indipendente specializzata nell’offerta di corsi per professionisti e appassionati di profumi. Ha scuole a Grasse e a Parigi e offre un mix di corsi brevi e alcuni più lunghi, come quello che ho frequentato io chiamato Designer Olfactif (un corso di 6 mesi) che si rivolge principalmente, credo, a chi vuole creare il proprio marchio di profumi.
Al di fuori della Francia, in particolare in Italia e negli Stati Uniti, c’è un numero crescente di opzioni per imparare la profumeria. Negli Stati Uniti, l’Institute of Art and Olfaction di Los Angeles insegna la formulazione e offre anche moduli online. Inoltre, molti profumieri indipendenti tengono corsi creativi, come Mandy Aftel.
In Italia, Mouillette and Co (partner in franchising di Cinquième Sens) offre una serie di corsi a Parma, alcuni lunghi e altri brevi, per professionisti e appassionati di profumi, e vanta una buona esperienza di collocamento dei diplomati in varie posizioni nel settore.
Anche L’Accademia del Profumo in Italia offre un corso in italiano per Fragrance Evaluator & Marketing Specialist e sono in preparazione ulteriori moduli di formazione, in quanto l’Italia cerca di sviluppare i propri programmi accademici di apprendimento del profumo.
In Giappone, la Japan Flavour and Fragrance School offre un corso triennale per profumiere e aromatiere.
Ci sono poi quelli che definirei i moduli online “introduttivi”, che mirano a dare un primo “assaggio” dell’olfatto e della composizione dei profumi. A mio parere, è un buon modo per testare il proprio impegno e la propria passione.
Nel Regno Unito, The Perfumery ArtSchool offre agli aspiranti profumieri la possibilità di seguire corsi online (300 ore) per ottenere un Certificato in Arte della Profumeria. Anche Karen Gilbert offre una serie di corsi online (che ho seguito diversi anni fa) per aspiranti profumieri, alcuni brevi corsi in loco nel Regno Unito e un’utile comunità online di profumieri autodidatti che hanno l’opportunità di connettersi tra loro attraverso una chat online e regolari chiamate online.
Ci sono senza dubbio altri corsi di breve durata che potrei citare, ma è impossibile elencarli tutti. L’obiettivo che vi spinge a studiare profumeria, la vostra età, il vostro precedente titolo accademico, i vincoli di tempo e di denaro che potreste avere, così come i limiti linguistici e geografici, condizioneranno la vostra scelta.
Sebbene sia stata fatta molta strada dalle corporazioni del XVII secolo, si potrebbe pensare che non sia cambiato molto dal rapporto tra maestro e apprendista di un tempo. Le porte della conoscenza sono ancora strettamente controllate e il sogno di imparare a diventare profumiere non è facilmente raggiungibile.
Ma oggi, nel XXI secolo, ci sono più strade che mai per diventare profumieri, anche se molte di esse non sono riconosciute dall’industria. La chiamerei “l’era del caos”, intesa in senso positivo, risalendo all’etimo greco di “stato di vuoto che precede la creazione dell’universo”. È uno stato di flusso. Dipende anche da cosa si vuole fare. Se il vostro obiettivo è lavorare all’interno stesso del settore della profumeria e creare il prossimo Angel (di Mugler) o Baccarat Rouge (della Maison Francis Kurdijan), allora dovrete seguire il percorso classico per diventare profumieri. Se invece il vostro obiettivo è creare il vostro marchio ed esprimervi creativamente attraverso il profumo, in un modo che si richiami l’epoca di Guerlain e dei profumieri artigianali di un tempo, allora le opzioni sono molto più numerose.
Per illustrare molti di questi affascinanti percorsi, in una serie di interviste parlerò con diverse persone che sono arrivate alla creazione di profumi attraverso il proprio percorso creativo. Spero che questo possa rincuorare tutti coloro che stanno considerando la profumeria come la loro vocazione, perché credo fermamente che seguire i propri sogni sia ciò che ci rende umani e che sentirsi dire ripetutamente che qualcosa non è possibile non deve scoraggiare.
Vi lascio con una citazione tratta dal famoso romanzo “Lettere a un giovane poeta” di Rainer Maria Rilke, basato su uno scambio di lettere tra l’autore e uno studente di poesia, che credo si applichi anche agli studenti di profumeria: “Nessuno può consigliarvi o aiutarvi, nessuno. C’è solo una cosa da fare. Entrare in lei stesso. Scoprite la ragione che vi spinge a scrivere; verificate se ha messo le sue radici nel profondo del vostro cuore; […] questo soprattutto: chiedetevi nell’ora più silenziosa della vostra notte: devo scrivere? Scavate dentro di voi per trovare una risposta profonda”.
Auguriamo a tutti gli aspiranti creatori di profumi la migliore fortuna, avanti tutta!
