Finalmente l’estate sta svanendo, le foglie degli alberi ingialliscono e, a seconda del luogo in cui vivete, potreste iniziare a sentire il bisogno di una coperta leggera di notte. È il momento ideale per riscoprire i profumi che danno la sensazione di un morbido e delicato piumino. Niente di troppo sciropposo, niente di stucchevole, ma solo un accenno di calore. Il ricorso ai profumi ambrati è scontato, e anche se mi ci è voluto un po’ di tempo per appassionarmi a profumi più caldi e dolci, essendo per natura una fanatica delle fragranze verdi, c’è oggettivamente qualcosa di confortante nei profumi “ambrati e orientali”. Questi profumi sono tipicamente costruiti attorno a un accordo ambrato che comprende resine, come il benzoino, il tolu o il balsamo del perù, e note dolci come la tonka e la vaniglia, o i suoi derivati sintetici come la vanillina e l’etilvanillina.
I profumi ambrati possono includere anche note di incenso come la mirra o l’olibano, talvolta alcuni muschi, sia animali (ad esempio l’ambra grigia) sia non animali, a seconda del momento in cui sono stati creati o dell’effetto desiderato, nonché materiali legnosi come il patchouli. Queste sono le note di base che caratterizzano i profumi ambrati, che possono poi essere arricchiti da una miriade di altre note, siano esse legnose, floreali, aromatiche o speziate.
Ma invece di fornirvi un lungo elenco di profumi ambrati, che dovrebbe iniziare con il famoso Ambre Antique di Coty, risalente al 1905, ho voluto concentrarmi su profumi particolarmente confortanti quando il tempo diventa freddo, senza essere così pesanti da richiedere temperature rigide per essere indossati. Un equilibrio delicato da raggiungere. Caldo ma non troppo ricco. Quindi profumi che siano l’equivalente olfattivo di una tazza di cacao o di un maglione di cachemire. Come sempre, queste percezioni sono personali e discutibili, ma se dovessi trarre una conclusione dalla selezione che ho fatto, è che la maggior parte contiene benzoino, così come alcune note erbacee o speziate per bilanciare gli elementi più dolci della composizione ed evitare che diventi troppo “piatta”, alcune materie legnose per dare corpo e ancorare la composizione e un uso moderato di materie prime gourmand come la vaniglia, la vanillina o l’etilvanillina..
31 rue Cambon, Les Exclusifs di Chanel, creato da Jacques Polge
Classificato come chypre legnoso, inizio questa selezione con un’eccezione all’elenco dell’ambra che ho appena fatto. Non è elencato il benzoino, ma c’è chiaramente il labdano, anch’esso una resina, e alcune note legnose come il patchouli, oltre a note floreali piuttosto forti e a un’esplosione di agrumi e aldeidi in apertura. Che odore ha? Di una signora incredibilmente chic degli anni ’30, vestita con un lungo abito marrone, con una stola di pelliccia, guanti di pelle e rossetto carminio. Non sono quella donna e non riesco mai a uscire di casa con un aspetto immacolato (troppo lavoro), ma quando indosso 31 rue Cambon, mi sento avvolta da un’aura di lusso e tranquillo comfort. Un bozzolo olfattivo.
Passiamo ora alla tripletta di profumi al benzoino, tutti classificati come ambrati e contenenti dosi massicce di benzoino e note di incenso.
Benjoin Boheme di Diptyque (non sono sicuro del profumiere, forse il defunto Olivier Pescheux?)
Il più facile da indossare, a mio avviso, è Benjoin Boheme, senza alcuna sorpresa. È il più fresco dei tre e quello in cui il benzoino è bilanciato da note erbacee e verdi come l’angelica. È un piacere da indossare, non vi soffoca con la dolcezza e vi dirà, annusandovi i polsi: benvenuti in autunno! (P.S.: non ho provato la nuova formulazione)
Bois d’Armenie, di Guerlain, creato da Annick Menardo
Ci sono sicuramente forti somiglianze tra il profumo Diptyque e questo. BA è più tranquillo, meno scintillante, ha meno proiezione ma una nota di iris più forte, per riassumerlo in una frase. Quindi un profumo più signorile e introverso con, e questo potrebbe essere dovuto al potere suggestivo del suo nome, una sensazione di carta antica (con riferimento al famoso Papier d’Armenie, la piccola carta imbevuta di benzoino che le persone in Francia, e non in Armenia, bruciano per profumare le loro case). L’angelica della creazione di Diptyque è qui sostituita dal coriandolo nel suo ruolo di elemento speziato che solleva la composizione. È stato appena sospeso, il che è piuttosto triste, ma mi è stato detto che potrebbe tornare in edizione limitata, senza dubbio a un costo (ancora) maggiore. Ma non disperate, se avete solo il profumo Diptyque siete già all’80%.
Akkad di Lubin, creato da Delphine Thierry
Akkad è una fragranza molto più incensata fin dall’inizio, più “esotica” se vogliamo. Olibano, elemi e styrax si fondono insieme per creare questa ricca e inebriante miscela di fumo e incenso, evocativa di antichi templi e cerimonie religiose tenute in città stato ormai dimenticate dalla storia. Non si tratta di un profumo mistico come Avignone di CDG, ma di un profumo di incenso e ambra costruito intorno non solo alle resine, ma anche a note speziate fredde come il cardamomo e l’elemi, con un tocco di ringhio animalesco attraverso lo storace. Molto evocativo ma forse migliore per il tardo autunno.
Questa è una vera deviazione dalle tre precedenti fragranze ad alto contenuto di benzoino di cui abbiamo appena discusso, ma le somiglianze includono la decisione creativa di includere spezie fresche per ravvivare la composizione, in questo caso noce moscata e pimento oltre al pepe nero. Mirra, olibano e labdano forniscono la base e il cuore affumicati dell’incenso, mentre il dolce benzoino avvolge il tutto nel suo tenero abbraccio. Dei sei profumi, questo è il più fumoso e “lucido”, a non un milione di miglia in termini di sensazioni da Le Lion di Chanel.
Infine, in controtendenza, un’eccezione, lo strano Nightclubbing di Celine (non rivelano mai il loro profumiere, il che è un po’ strano).
Il night club non evoca immediatamente un’atmosfera accogliente, si potrebbe dire, ma a questo rispondo che non penso davvero alle feste quando indosso questo profumo. Immagino che il riferimento sia dovuto alla nota di fumo di sigaretta/posacenere che è presente attraverso l’uso del galbano e di altre note. Ma per me, non è davvero scoraggiante o particolarmente evidente, è solo una nuova iterazione del tema dell’iris e del fumo esplorato prima da Iris Nazarena di Aedes de Venustas (ok, in un altro campionato, lo ammetto) o Iris Cendre di Naomi Goodsir. È proprio un autunno molto “abbottonato”. Ok, non è proprio accogliente ma è un ottimo profumo autunnale. Nessuna vera dolcezza, ma le note talcate che per me sono difficili da ottenere con il caldo reale diventano gestibili con temperature di raffreddamento. Vedi, sapevo che sarei riuscito a inserire un’offerta non dolce in una selezione di ambra. In realtà, non sono il sostenitore più accanito della stratificazione, ma questa potrebbe funzionare molto bene abbinata a Bois D’Armenie. Sono collegati dall’iris e dall’aspetto smokey ma prendono una strada diversa.
Quali sono i vostri profumi preferiti per l’inizio dell’autunno? Sono anche profumi ambrati? Dopotutto, tutti immaginiamo il comfort e l’intimità in modo diverso. Fammi sapere…
