Come abbiamo visto l’anno scorso con l’articolo dedicato a una delle spezie più caratteristiche della stagione, la cannella, le ragioni per cui associamo il Natale a certi odori hanno generalmente una spiegazione pratica. In ogni caso, oggi pensiamo agli odori natalizi come caldi, ambrati, legnosi e speziati, basta dare un’occhiata alla selezione di candele che presentano queste note in questo periodo dell’anno!

Invece di analizzarli uno ad uno, ho pensato di tornare alle origini del Natale. In fondo, se vogliamo tornare al significato vero di questa festività, si tratta di una storia di redenzione e di amore. Una storia che inizia con una nascita. Quindi, il profumo principale dovrebbe essere quello di un bambino e di ciò che simboleggia, l’amore. E l’abbraccio di ogni mamma che, per la prima volta culla il proprio figlio tra le sue braccia, annusandogli dolcemente la testa. Come descrivere olfattivamente quest’esperienza?

È tenera ed accogliente, dolce, vagamente lattiginosa e delicata. Mi sono chiesta se non ci fossero stati profumi che avessero cercato di imitare il profumo di un bambino appena nato. Sicuramente già negli anni ’80 ci sono stati diversi profumi commercializzati per le neomamme e i loro bambini. Ricordo che quando ebbi il mio primo figlio, mia suocera mi regalò un flacone di “Petits et Mamans” di Bulgari, un soffice profumo muschiato e cipriato. Ma ci sono molti altri profumi simili, come “Le Ptisentbon”, del marchio Tartine et Chocolat, o “Bonne Etoile” di Dior.

In genere, sono caratterizzati da molti muschi bianchi, alcune note cipriate che ricordano l’iris (metilione, ecc.), alcuni accordi mandorlati (eliotropio/cumarina, ecc.) e alcuni fiori freschi come l’acqua di fiori d’arancio. Almeno nell’immaginario olfattivo francese/europeo, queste sono le note che compaiono spesso nelle creme per neonati e nei prodotti per l’infanzia, quindi le associamo istintivamente all’odore del bambino.

È interessante notare che negli ultimi anni sono apparsi una serie di profumi che non sono stati commercializzati in questo modo, ma che presentano note simili e traducono, a mio avviso, il senso di morbidezza e di comfort delle coccole. E queste fragranze sono state commercializzate da marchi dell’ultra lusso che, nelle loro linee più esclusive, hanno proposto quel che io considero “l’odore delle coccole”. Generalmente costruiti intorno a un accordo di mandorla polverosa, questi profumi sembrano riscontrare un certo successo. Quindi, se questo Natale ciò che  desiderate soprattutto è l’amore e le coccole, ecco alcuni suggerimenti per voi.

-Comète, Chanel Les Exclusions

Uscito nel 2024 e creato da Olivier Polge, è il profumo più recente della lista. Come per la maggior parte dei profumi della collezione Les Exclusifs di Chanel, ero davvero molto emozionata di provarlo. Devo ammettere che è stato un p0′ deludente. Certo, non c’è nulla di sbagliato, non è ovviamente un cattivo profumo, ma non mi ha emozionata. Quello che mi sento di lodare è la sua decisa apertura di mandorla amara. È percepibile, anche se fugace, e sembra, al mio naso, che non stia cercando di piacere immediatamente. Si evolve poi in un profumo leggero e floreale, muschiato e cipriato, molto accogliente, molto soffice, molto avvolgente. Davvero incantevole, anche se un po’ noioso. Mi sono chiesta cosa abbia spinto Chanel a prendere questa direzione. È una svolta di 180° rispetto all’ultima uscita nel 2019 di “Le Lion” della collezione Les Exclusifs. Le persone che non lo amano daranno senza dubbio la colpa al “mercato asiatico”, affermando che è stato sviluppato con quella fascia demografica in mente, mentre “Le Lion” era chiaramente destinato a una clientela più mediorientale. Non lo so. Mi ci è voluto un po’ per apprezzare “Le Lion”, ma ora lo adoro, quindi darò sicuramente una possibilità a Comète. Il nome stesso “Comète” sembra, tra l’altro, del tutto in linea con il mio tema della natività.

-Dans Paris, Celine

Per farla breve, questo è un profumo alla vaniglia. Ma che riesce a sedurre anche una persona avversa a note dolci come me. Credo sia l’apertura aromatica (semi di coriandolo?) a tenere sotto controllo la dolcezza. Nella collezione l’Art et la Matière di Guerlain, c’è un altro profumo alla vaniglia, “Angelique Noire” (AN), che utilizza lo stesso trucco di aggiungere una nota di testa aromatica (in questo caso i semi di Angelica). Ma a differenza di AN, “Dans Paris” (DP) è a mio avviso più sobrio nella sua dolcezza, più delicato, più raffinato. È il perfetto equilibrio tra muschiato e dolce. Quindi, nel mio inconscio, la perfetta evocazione della pelle di un bambino coccoloso. Celine non rivela mai il nome del suo o dei suoi profumieri, il che, al mio avvisio, è una pratica piuttosto anacronistica. Naturalmente non ho nessuna infomazione dal marchio su quest’argomento, ma se dovessi azzardare un nome sarebbe quello di Olivier Polge, profumiere di Chanel e creatore del precedente profumo discusso qui e del successivo di Guerlain, “Cuir Beluga”, che creò prima di diventare profumiere esclusivo di Chanel. Vedete che c’è un filo conduttore!

In ogni caso, tornando a “Dans Paris”, so solo che quando lo indosso, anche se non è il mio stile, mi conforta e mi tranquillizza.

-Cuir Beluga, Guerlain L’Art et la Mature

Creato da Olivier Polge nel 2005, è, secondo l’addetto alle vendite Guerlain alla Rinascente qui a Roma, il loro best seller. Il nome, però, è piuttosto fuorviante. Pelle di beluga? Cosa intendono per “Cuir Beluga”? Beluga come il caviale?  Una scelta davvero bizzarra a mio avviso, quindi dimenticate il nome.

Se andate sul sito di Fragrantica, la maggior parte degli utenti dirà che ci sono forti somiglianze tra “Dans Paris” e “Cuir Beluga”. Hanno ragione. Direi che sono simili all’85%. “Cuir Beluga” non è affatto un profumo di cuoio, al limite un profumo di camoscio, ma anche quello è appena percettibile. Il camoscio è solo un suggerimento, che fornisce una sorte di “spina dorsale” al profumo per evitare che esso risulti troppo “piatto”. Ciò che è molto percepibile è la sfaccettatura di mandorla, che costituisce, con la vaniglia, il carattere distintivo della composizione.

Nel complesso, preferisco leggermente “Cuir Beluga” a “Dans Paris”, perché la dolcezza è mitigata da una nota di mandorla amara più pronunciata. Ma il Guerlain costa 325 euro per 100 ml (una vera follia), mentre il Celine è un “affare” a 250 euro per 100 ml. Lo so, è assurdo, ed è per questo che ho solo campioni di entrambi.

In sintesi, non sto dicendo che dovreste comprare questi profumi; il mio intento era solo segnalare a coloro che fossero in cerca di profumi morbodi e coccolosi che in qualche modo riescono a evocare la tenerezza dell’amore materno, queste tre proposte.

Ciò detto, buone feste a tutti e auguri di cuore !

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Ogniqualvolta si chiude una porta provo sentimenti contrastanti. Se anche voi siete appassionati di tutto ciò che riguarda i profumi, spero che il 2024 sia stato un anno pieno di scoperte olfattive intriganti e di soddisfazioni. In prospettiva, per chi segue l’attualità, il 2025 si preannuncia dense di incognite.

Ma cerchiamo di essere positivi, di incrociare le dita e di concentric sulle cose che ci danno gioia. Se ho un proposito per il 2025, oltre a ripromettermi di fare più esercizio fisico e di adottare abitudini più salutari, è quello di godermi ogni momento e di vivere il presente.

Iniziamo con il tirare le somme sul 2024.

In termini di acquisto di profumi, l’anno scorso è stato piuttosto tranquillo per me. Posso contare sulle dita di una mano i profumi che ho acquistato (di cui parlerò più avanti). Credetemi, è una cosa insolita per me. Credo che sia l’anno in cui l’aumento dei prezzi dei profumi mi ha determinata a fare un passo indietro. Oggi, qualsiasi profumo commerciale venduto da Sephora si aggira intorno ai 130 euro per 100 ml. A prima vista sembrano più economici perché si sono moltiplicati i formati più piccoli “da viaggio” (flaconi da 10 o 30 ml), che costano dai 30 ai 60 euro. Così si ha l’impressione di acquistare un flacone di profumo a un prezzo ragionevole, ma ciò significa che quei formati costano, se si considera il rapporto prezzo/ml, fino a 300 eur per 100ml. E questo per marchi/linee commerciali come Kayali, YSL, Lancôme, ecc!

Quindi, se questa è la situazione per i marchi “più accessibili”, potete immaginare cosa succede nelle linee esclusive o nei marchi di nicchia. L’esclusività impone loro di aumentare i prezzi per marcare la differenza con le offerte più “accessibili”. Per esempio, “La Collection Privé” di Dior ha cambiato pochi giorni fa tutti i formati dei suoi flaconi: il formato più piccolo è ora da 50 ml e costa 175 euro (fino al mese scorso era da 40 ml per 130 euro!), quello da 100 ml (invece di 125 ml) costa 265 euro e il formato più grande è da 200 ml (invece di 250 ml) e costa 400 euro. La gamma “Les Exclusifs” di Chanel ha prezzi simili e (secondo fonti del settore) introdurrà a breve anche flaconi più piccoli da 30 ml in formato da viaggio. Quindi prezzi più alti e flaconi più piccoli che permettono ai marchi di rivolgersi ancora a clienti di “classe media”.

Un’altra tendenza che ho riscontrato, anch’essa legata al packaging, è il passaggio ai flaconi ricaricabili. I marchi di profumi di nicchia e “naturali”, come Voyages Imaginaires e Floratropia, hanno offerto  ricariche sin dalla loro creazione qualche anno fa, mentre “l’apripista” Thierry Mugler offre fontane di profumo per ricaricare i flaconi nella catena dei negozi Sephora. Ma fino a poco tempo fa questa era ancora una tendenza marginale nel mondo dei profumi. Le cose stanno cambiando. Due giorni fa mi sono recata presso l’esclusivo negozio “La Rinascente” di Roma e Hermes stava effettuando una svendita della sua linea esclusiva Hermenessence. Hermes non è MAI in saldo! Ho chiesto perché e la commessa mi ha detto che tutti i flaconi di quella linea saranno sostituiti da formati ricaricabili. Senza dubbio a un prezzo più alto. Quindi, in ogni caso, i prezzi aumenteranno ancora nel 2025 e forse dovrò limitarmi a comprare i campioni! Questa costante tendenza al rialzo dei prezzi è comunque allarmante.

Comunque, diamo un’occhiata a ciò che ho comprato nel 2024

-Ho acquistato un campionario del nuovo marchio “Bienaimé”, un marchio storico che è stato recentemente riportato in vita e che presenta una confezione squisita. Ho trovato i loro profumi un po’ insoddisfacenti. (Tra l’altro, come da commento precedente sulle tendenze, offrono anche opzioni di ricarica). Credo che, in generale, per i marchi storici sia una danza sottile tra la conservazione del patrimonio e la creazione di profumi che la gente vuole comprare e indossare. Tutta la loro linea ha un sottofondo di talco e note di violetta “vintage”, che richiama l’odore di alcuni prodotti per l’igene (saponi, lozioni, etc.). L’unico profumo che mi è piaciuto è stata la loro colonia maschile, Monsieur Bienaimé. Quindi, non fa per me!

Per quanto riguarda le nuove uscite, vediamo prima cosa ho provato, ma che non ho acquistato:

Ho annusato i nuovi profumi Balmain ispirati a fragranze storiche iconiche, ma, a dire il vero, solo molto rapidamente e non mi hanno impressionato (Vent Vert era davvero una delusione, a mio modesto parere). Ho provato anche il nuovo profumo di Hermes, Barenia. Era un piacevole “chypre” moderno ma temo che non mi abbia sedotta. Devo provarlo meglio e riferire con una recensione più approfondita. Ho ovviamente provato Comète di Chanel, ma diciamo che non sono stata tentata di spendere 230 euro per una bottiglietta.

Nella collezione Guerlain l’Art et la Matière, ho sentito il nuovo Patchouli Paris. (tra parentesi, che nome assurdo..). L’ho trovato inaspettatamente brutale e senza grazia. Tra l’altro, credo che il Patchouli stia vivendo un momento di gloria, cosa di cui sono molto felice. Quindi,  complimenti per non aver scelto la strada più ovvia, ma non mi ha minimamente sedotta. Ancora una volta, per essere onesti, dovrei fare un test adeguato. Tuttavia, ho aggiunto un altro Guerlain di quella linea alla mia collezione: Per il mio 50° compleanno mi è stato regalato Bois d’Armenie di Guerlain, un delizioso profumo al benzoino, all’incenso e all’iris, che da allora è stato eliminato dalla linea. È bello, ma forse non incredibilmente originale.

Quindi, cosa ho acquistato? Credo che sia stata la FOMO (fear of missing out: paura di perdere un’occasione) a motivare i miei acquisti nel 2024:

All’Esxence di marzo ho comprato l’Iris de Fath (la versione eau de parfum), visto che sono riuscita ad accaparrarmelo a un prezzo ragionevole. È bellissimo, anche se non è facile da indossare, ma se siete interessati ai profumi di iris dovete sentirlo, anche solo per il suo significato storico. E un iris ricco, radicale e legnoso avvolto in un bozzolo di crema alla pesca. Cambiando stile, a maggio ho acquistato l’economico profumo di mimosa Belle de Grasse di Fragonard. Credo che se si vuole una mimosa pura e semplice si possa fare di peggio.

Il marchio “Edition de Parfum Frederic Malle” ha avuto un anno piuttosto complicato nel 2024 con l’abbandono del suo fondatore e devo dire che ho i miei dubbi su dove stia andando il marchio. Ad ogni modo, vista la sfilza di cambi di nome di profumi e di riformulazioni, nonché le minacce di interruzione della produzione di alcuni profumi, ho insistito per farmi regalare Une Fleur de Cassie, che trovo bellissimo anche se difficile da indossare. Non potevo sopportare l’idea che questo profumo sparisse. Ho preso anche delle bottigliette da viaggio di Synthetic Jungle e Rose et Cuir per soddisfare la mia voglia di profumi verdi

Infine, ho acquistato Eau Duelle di Diptyque, un profumo semplice ma delizioso che richiama la purezza dell’acqua di rose, per le giornate quando si è alla ricerca qualcosa di nostalgico, bello e lineare.

Quali scoperte di profumi mi piacerebbe fare nel 2025? Per quanto riguarda le visite, mi piacerebbe andare al Museo del Profumo Lorenzo Villoresi di Firenze, che comprende quello che chiamano “l’Osmorama”, una profumoteca con una vasta collezione di materie prime sia moderne, che antiche per la profumeria. Mi piacerebbe anche andare a Venezia per esplorare il legame tra la Serenissima e il profumo, che come ponte tra Oriente e Occidente sembra un luogo fondamentale da esplorare. Infine, mi piacerebbe partecipare alla Settimana del Profumo di Parigi a marzo e possibilmente cogliere l’occasione per visitare l’Osmothèque di Versailles, un mio vecchio sogno.

Per quanto riguarda i marchi, sono incuriosita da marchi artigianali come House of Puente, i profumi storici di Astier de Vilatte ed il marchio storico “Maison Violet”. Mi piacerebbe molto esplorare alcune delle marche di profumi cinesi che non si trovano in Europa, ma non so proprio come metterci le mani… Riferirò quando potrò.

Potrei andare nel Regno Unito, nel qual caso vorrei esplorare marchi artigianali locali come Perfumer H e Jorum Studium. Anche in questo caso, riferirò se ciò accadrà!

C’è molto da annusare ed esplorare nel 2025. Non vedo l’ora di sapere quali sono le vostre scoperte di profumi in programma…

Buon 2025!

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Anche se la maggior parte dei visitatori verrà per celebrare questo importante evento, molti coglieranno l’occasione per esplorare i siti storici della città e vivere la “dolce vita”. Dove andare, a cosa dare priorità e cosa sperimentare dipenderà dal tempo a disposizione, dalle preferenze e dal budget. Il mio punto di vista quando visito un luogo è che il profumo è sempre una parte importante di ogni esperienza e un modo molto personale e creativo per ricordare qualcosa di significativo. Con questa premessa, vi guiderò, in una selezione di articoli che pubblicherò nel corso del 2025, attraverso alcune delle mie passeggiate preferite a Roma, che comprenderanno ovviamente interessanti tappe legate al profumo!

Da dove cominciare?

Roma ha superato parecchie tempeste nel corso dei secoli, ma fortunatamente, grazie a leggi molto stringenti volte a preservare il suo patrimonio artistico,  la sua personalità è rimasta immutata. Detto ciò, certe carateristiche non hanno resistito al passare del tempo: ad esempio, è sempre più difficile trovare dei veri artigiani che lavorano nella capitale. Gli antichi “atelier” e botteghe hanno lasciato il posto ad altri commerci, più redditizi, come ristoranti, gelaterie o negozi di souvenir.

In controtendenza, e incastonato tra il Colosseo e la stazione Termini, c’è il quartiere Monti, e in particolare la zone intorno a via dei Serpenti (che nome favoloso!).

Per molti anni è stato un quartiere piuttosto degradato. Ma negli ultimi vent’anni ha visto una rinascita dalle sue ceneri ed è ora felicemente popolato da piccoli negozi artigianali come un produttore di candele artistiche Candlestore (non fatevi scoraggiare dal nome noioso) (#candelstorelab ), un laboratorio di mosaico (#Studio_Cassio), un vetraio (#Studiosilice), una sartoria danese che realizza splendidi capi di alta gamma di ispirazione vintage (#Tina. Sondergaard.rome), assolutamente bellissima, controllate la sua pagina instagram per avere aggiornamenti regolari sui suoi modelli), ecc.

Il quartiere merita una visita se si è alla ricerca di regali più particolari o se si vuole fare una pausa da tutti i negozi di souvenir standardizzati.

Sulla stessa scia artistica, a pochi passi da via dei Serpenti, in via Leonina 5, si trova la deliziosa profumeria di nicchia Alè Parfum. Fondata dalla Sig.ra Giancarla Perugini nel 2008, originariamente in un altro quartiere, la boutique è stata creata come un lavoro d’amore da parti di una persona che evidentemente apprezza i profumi e si è immersa nel mondo del profumo fin dall’infanzia. Come spesso accade, anche la madre della Signora Perugini aveva un negozio di profumi/cosmetici a nord di Roma, vicino a Monte Mario, anche se con marchi più commerciali e tradizionali.

Ma come dice il proverbio: “il figlio del calzolaio va sempre a piedi nudi” e di quei tempi la Sig.ra ricorda che, pur avendo accesso a molti profumi grazie alla madre, si rammaricava di non averne mai ricevuti in dono da amici o fidanzati che naturalmente pensavano fosse l’ultima cosa che potesse gradire! Alla fine ha rilevato il negozio dalla madre, insieme alla sorella, e lo ha gestito per molti anni fino a quando ha deciso di aprire una profumeria più esclusiva e artistica. Originariamente situata in via degli Avignonesi, vicino a via del Tritone, nel centro della città, La Sig.ra Perugini decise di trasferirsi nella sede attuale nel 2008, avendo avuto l’intuizione e la visione che questa zona sarebbe diventata uno dei centri artigianali/artistici della città.

La decisione di aprire una profumeria di nicchia è stata presa a seguito di una tragedia personale che ha spinto la Sig.ra Perugini a seguire la sua vera passione in fatto di profumeria. La scelta di rifuggire dai marchi commerciali è stata fatta sia per differenziarsi dalla concorrenza, sia per un’inclinazione personale.

Che tipo di marchi si possono trovare da Alè Parfum?La proprietaria sceglie personalmente i marchi che propone, perché solo così è in grado di trasmettere efficacemente ai suoi clienti l’amore per i profumi. Per farlo, si affida principalmente a distributori di fiducia con cui ha costruito un rapporto nel corso degli anni e sa che selezionerà marchi unici e interessanti. La scelta è davvero mozzafiato per una boutique relativamente piccola”. Include, e queste sono tutte categorizzazioni mie, non della proprietaria:

* Marchi artistici/ribelli come Naomi Goodsir, Etat Libre d’Orange, Leo Fusciuni o DS & Durga; tutti leggermente taglienti e provocatori.

* Case storiche come Lubin che, secondo il marchio, risale al 1789 (avrei pensato che avessero altre priorità in quel momento storico, ma forse fu creato proprio prima della presa della Bastiglia…);

*Marchi nuovi e di tendenza come Atelier Materi o Bohoboco;

*Offerte di lusso naturali/sostenibili: come “Voyages Immaginaires”, che crea profumi completamente naturali e offre la possibilità di acquistare ricariche;

*Nicchia “pop” come Montale, Nobile 1942 o Carthusia;

*Profumieri indipendenti come Tauer Perfume, Francesca Bianchi e James Heeley, solo per citarne alcuni.

In qualità di distributore ufficiale, Alè Parfum distribuisce l’intera linea di ciascuna di questi marchi, il che, nel caso di Montale, Nobile o Meo Fusciuni, può significare quasi 50-60 profumi diversi. Parlando con la Sig.ra Perugini, ho volute capire un po’ meglio la realtà di una profumeria di nicchia..

Chi sono i suoi clienti? È un gruppo eterogeneo, ma data la posizione, ci sono molti turisti (che costituiscono circa il 70% dei clienti, dato che i clienti italiani tendono a preferire gli acquisti online) provenienti dagli Stati Uniti, dall’Asia e dall’Europa dell’Est, oltre che da molti Paesi dell’UE. Mentre stavo intervistando Giancarla, un gruppo di tre spagnoli è arrivato su consiglio di un amico. Gli stranieri sono spesso alla ricerca di marchi italiani come souvenir da portare a casa dai loro viaggi, il che ha influenzato Giancarla anche nella selezione dei marchi.

Per quanto riguarda l’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori, la titolare si è lamentata dell’era degli “influencer” di Instagram e YouTube che influenzano un gran numero dei loro abbonati nelle loro scelte su quale profumo provare, su cosa va di moda e cosa è desiderabile, privando a suo avviso le persone della libertà di decidere da sole cosa fa per loro. Mi ha raccontato della visita frequente di persone che si presentano con lunghe liste di profumi da provare seguendo le raccomandazioni degli influencer e finiscono per rimanere deluse quando finalmente annusano i profumi.

Quale sono le tendenze dei profumi? Dopo la pandemia, si è registrata una tendenza evidente per i profumi che sono confortanti e nostalgici. La vaniglia, così come altri piaceri legati al cibo come il caffè (come l’Intense Café di Montale) e il cioccolato, sono molto popolari, così come i profumi che sono percepiti come “nostalgici e legati ai ricordi dell’infanzia”. Per quanto riguarda i profumi destinati agli uomini (se vogliamo ancora attribuire un genere ai profumi), negli ultimi anni si è assistito a una rinascita dei profumi speziati, così come degli incensi di tabacco, dei profumi fumosi e legnosi. Naturalmente queste preferenze variano da persona a persona, ma nel complesso i clienti asiatici, secondo la sua esperienza, tendono a preferire i profumi floreali più leggeri, quelli nordeuropei gli incensi e i legnosi, mentre molti turisti americani si orientano verso fragranze naturali e leggere e verso i profumi gourmand.

Mi interessava conoscere la sua opinione sull’importanza del packaging e dello story telling. Quant’ è importante nel processo decisionale dei clienti? Secondo la Sig.ra Perugini, e a mia sorpresa, questi fattori non sembrano avere molta importanza per I clienti del negozio, che in genere non sono più interessati a conoscere i retroscena dei marchi e dei profumi. (…peccato per i marchi con un story telling elaborato e le confezioni costose…). Potrebbe essere dovuto alla posizione del suo negozio e dal fatto che i turisti non avendo tanto tempo a Roma non abbiano voglia di approfondire questi temi. Nella sua esperienza le raccomandazioni degli influencer e in generale il profumo in sé sono i fattori che hanno maggiore incidenza sulla vendita di un profumo . La profumeria naturale e/o le preoccupazioni per la sostenibilità non sembrano avere un posto di rilievo tra le priorità delle persone.

Infine, dato che ho visitato il negozio poco prima di Natale, le ho chiesto quale strategia adottare quando si vuole regalare un profumo ad altri? Per motivi pratici, non hanno set di “scoperta con campioni” che è sempre la mia prima raccomandazione, quindi il suo consiglio è stato quello di attenersi a colonie fresche, come profumi agrumati che sono sempre piacevoli, o a profumi muschiati e puliti che difficilmente disturbano qualcuno. Inannzitutto, consiglia di recarsi in un negozio per provare personalmente i profumi. Finché non inventeranno una nuova tecnologia per annusare online, non c’è modo di farsi un’idea personale altrimenti…

Spero che questo vi abbia dato qualche idea su dove andare a fare una passeggiata quando sarete a Roma!

Buon anno a tutti e buone scoperte olfattive!

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Ma sta veramente accadendo una metamorfosi nel settore della profumeria?

Continuate a leggere per scoprirlo…

La prima “metamorfosi” è stata il numero di persone che hanno visitato la fiera: 12.000 presenze rispetto alle 10.000 degli anni precedenti, un salto del 20%. Il problema è che la maggiore partecipazione si è concentrata nell’ultimo giorno della fiera (si parla di 5.000 persone), l’unico aperto al pubblico. Questo significava che per chi, come me, era arrivato di buon mattino all’evento, c’era una coda di oltre 2 ore (sotto la pioggia) per entrare…

Venendo da Roma, che dista 3 ore di treno ad alta velocità da Milano (e alcune persone in coda con cui ho parlato erano venute da molto più lontano) è stato un lungo viaggio per poco tempo sul posto e scarso accesso ai marchi e alle interessanti presentazioni degli addetti ai lavori.

Questo non è stato chiaramente il modo migliore per iniziare l’esperienza e un chiaro segno che gli organizzatori sono stati colti di sorpresa dall’enorme numero di visitatori. Inoltre, i marchi sembravano stressati e un po’ sotto assedio, il che ha influito nuovamente sull’esperienza complessiva dell’evento. La mia prima raccomandazione è quindi che chiunque sia veramente interessato a partecipare eviti a tutti i costi di partecipare all’unica giornata aperta al pubblico, se esiste un altro modo di partecipare (su invito, come stampa, ecc.) e che gli organizzatori trovino un altro sistema.Questo non è stato chiaramente il modo migliore per iniziare la conferenza.

Tendenze nel settore della profumeria

Fortunatamente, per chiunque sia veramente interessato allo stato della profumeria, tutte le presentazioni sono disponibili sul canale youtube di Esxence: (https://www.youtube.com/user/ESXENCEcom), alcune sono estremamente interessanti, come la discussione con la Maestra profumiera, e Direttrice della Scuola Givaudan, Calice Becker sulla sua carriera e sulle strade (o sulla loro mancanza, mi sembra) per chi vuole studiare profumeria, o le conferenze dedicate a mercati come il Medio Oriente o la Cina.
Ad alcuni di questi argomenti dedicherò articoli o video a parte, perché le questioni che affrontano sarebbero troppo lunghe per essere trattate in questo articolo. Basti dire che, sulla base della presentazione di Fragrances of the World (l’organizzazione di Michael Edwards), si possono trarre alcuni insegnamenti.

#1 Conclusione 1: Il settore di” nicchia” è morto

Innanzitutto, il termine profumeria “di nicchia” è, allo stato attuale, privo di significato e necessita di una scomposizione in sotto-settori, in quanto copre realtà troppo dissimili tra loro (dai piccoli marchi artigianali con a capo un uomo/donna, alle grandi aziende spesso acquisite da gruppi più grandi come Byroad (Puig) o Frederic Malle (Estée Lauder)).
Dalla creazione di Esxence nel 2009, si è registrato un aumento del 970% del numero di marchi di nicchia presenti sul mercato (nicchia intesa in contrapposizione ai marchi “griffati”, come YSL, Dior, ecc. che sono tradizionalmente il braccio cosmetico e profumato di aziende di lusso note soprattutto per la progettazione di abiti e accessori). A partire dal 2023, i marchi di nicchia sono responsabili del maggior numero di lanci di nuovi profumi ogni anno. Non sono più un’eccezione, ma la maggioranza.

#2. Conclusione 2: L’importanza dell’Asia e dell’ Oriente

Dal punto di vista geografico, i mercati che hanno registrato la crescita maggiore sono la Cina (che cresce a una velocità tripla rispetto agli altri mercati), l’Oceania, l’Asia in generale e il Medio Oriente. Quindi, in poche parole, si guarda a Oriente con un numero crescente di marchi di profumi locali che puntano sempre più a diventare attori internazionali, non solo realtà locali. Per quanto mi riguarda, sarò molto entusiasta di vedere come crescono questi marchi, cosa offrono e come passano all’internazionalità.

#3. Conclusione 3: I profumi che “strillano” sono un trend che

Le note e le famiglie di fragranze che sono state popolari nel 2023 non sono troppo diverse da quelle viste l’anno precedente, con profumi di lunga durata e di base come fragranze ambrate, ambrate-legnose e ambrate-floreali. Nel frattempo, le fragranze floreali e i legni più naturali e morbidi hanno iniziato a essere meno popolari (avendo vissuto il loro periodo di massimo splendore durante la pandemia di Covid), così come i profumi agrumati e verdi.
Alcuni ingredienti protagonisti delle nuove uscite sono stati lo zenzero e il cardamomo, il cocco, il cognac, l’incenso, il cuoio morbido e il tabacco. La vaniglia, un evergreen, ha continuato a essere molto presente nelle uscite di profumi che tendono al gourmand, così come alcuni frutti che sono stati popolari l’anno scorso, come la ciliegia, il mango, la fragola e la banana. Infine, i “legni ghiacciati” sono stati popolari nei profumi maschili, in quanto le note legnose sono mescolate con spezie rinfrescanti per un effetto contro intuitivo.

Marchi presenti ad Esxence: qualche tendenza

Con 360 marchi presenti e 5000 persone in sala, letteralmente, è stato difficile avere la possibilità di esplorare la maggior parte dei marchi.
Con una visione a volo d’uccello, questi sono i miei risultati:

# 1. Più diversità (e più marchi non europei)

Rispetto all’anno scorso, credo che una differenza sia il maggior numero di marchi non europei che offrivano una diversa visione culturale del profumo. Naturalmente, e questo sarà oggetto di un approfondimento in futuro, se siete un marchio proveniente dal Giappone o dall’Oman e il profumiere o il produttore che utilizzate è Firmenich o Givaudan, il risultato sarà comunque, a mio avviso, una profumeria di stampo piuttosto francese. Per quanto bella, non è una So che queste grandi case di profumi assumono e formano “nasi” provenienti da “mercati emergenti” come l’Asia e il Medio Oriente (in genere trovo questo termine sciocco e accondiscendente, ma lo uso qui nel contesto della profumeria, confrontando i mercati consolidati con quelli emergenti), ma comunque tutto il loro modus operandi ha radici classiche e gli insegnanti di queste grandi case di profumi (Firmenich, Givaudan, ecc.) sono per lo più francesi o certamente europei.

Alcuni dei marchi mediorientali presenti erano piuttosto sgargianti e c’erano molti flaconi ornati di “bling” con profumi forti e pieni di legni ambrati aggressivi che mi hanno fatto venire voglia di correre verso le colline. Basti dire che non tutto quello che c’era sembrava indicare lusso. C’era persino una casa che aveva chiaramente preso in prestito la confezione dalla collezione di profumi di un noto marchio inglese, il che mi è sembrato un po’ strano.

Ma tra i marchi che ho incontrato e che mi hanno colpito c’era Ghawali, un marchio degli Emirati Arabi Uniti che fa parte del gruppo Haloub. Il direttore del marchio, Forat Al Haider, si è preso il tempo necessario per spiegare la strategia alla base del marchio e lo sviluppo di ogni profumo, che ha creato personalmente in collaborazione con Firmenich se non sbaglio. Dalla presentazione e da una prima annusata dei loro profumi, l’obiettivo sembra chiaramente quello di offrire una linea di fragranze elegante e sofisticata, in grado di attrarre sia i clienti del Medio Oriente sia i clienti internazionali del lusso. La mia impressione generale è stata quella di un posizionamento del marchio simile a quello della “Maison Francis Kurdijan” (loro si definiscono “moderni profumi orientali di nicchia”). Sono disponibili nel formato da 100 ml e vengono venduti negli Emirati Arabi Uniti a 745 dirham, pari a circa 187 euro. Sono costosi ma accessibili e facili da indossare. Niente di impegnativo, niente che spinga troppo la barca, ma ben fatto con ingredienti di qualità. Mi sento però in dovere di dire che annusare/valutare una linea di profumi in una fiera non è mai l’ideale, quindi mi riprometto di provare ad annusarli di nuovo in un ambiente più obiettivo e di riferire in merito.

Il packaging, per quanto bello, solleva la questione di cosa sia veramente il lusso nel 2024. Gwahali utilizza tutti i codici tradizionali del lusso: una bottiglia di vetro molto pesante con un “doppio” fondo di vetro, un tappo di metallo molto robusto con incisioni, il nome del marchio in inglese e arabo in eleganti lettere d’oro, ecc. Il risultato è qualcosa che starebbe benissimo su qualsiasi post di Instagram o sul comodino di chiunque. È responsabile? È ricaricabile? Il peso è necessario? Sono tutte domande che alcuni clienti si pongono.

Ma in un’epoca di crisi ambientale, credo che ogni marchio avrà un approccio diverso su come interpretare il lusso (si veda la posizione opposta di Ph Fragrances rispetto a questa sfida, descritta in dettaglio più avanti in questo articolo, o il pezzo che ho scritto su questo argomento nel giugno dello scorso anno: https://www.pixidisperfumes.com/packaging-and-perfume-does-it-mater-and-what-is-real-luxury/).

In una direzione del tutto diversa, c’è J-scent dal Giappone, che propone una linea di profumi originali da un paese che non ha ancora prodotto molti marchi di profumi internazionali (mi viene in mente Shiseido, ma anche Keiko Mecheiri e Di Ser). La confezione è semplice, con linee pulite e molto giapponese. I nomi delle varie fragranze evocano immediatamente il Giappone: Sumo Wrestler, Hanamachi, Roasted Green Tea, Hakka. Anche le note sono originali (wasabi, arachidi tostate) e danno una bella evocazione olfattiva del Giappone. Nel complesso, si tratta di un marchio che sembra avere ben chiaro ciò che vuole fare, il che ovviamente funziona meglio quando non ci sono molti concorrenti che fanno lo stesso (cioè tradurre il Giappone in forma olfattiva). Vale la pena di esplorare. Ritengo che questo sia più un marchio della Gen Z (quindi il consumatore di Glossier o Milk, se vogliamo tradurlo in marchi di cosmetici).

Naturalmente, ciò solleva una domanda più ampia: come procederanno i marchi locali del Medio Oriente e dell’Asia che cercano di attirare i clienti internazionali? Personalmente ritengo che cercare di essere un “marchio di nicchia” che assomigli a un marchio francese o italiano, probabilmente porterà a una perdita di “anima” e di individualità. Sarei più entusiasta di vedere i marchi che si appropriano davvero della loro diversità. Concentrandosi su note e accordi locali o su un modo diverso di applicare e concepire le fragranze, permettendoci di scoprire qualcosa di nuovo. Nel corso della tavola rotonda sulla Cina, sono emerse notizie interessanti su iniziative tra marchi cinesi e gruppi di lusso occidentali, come ad esempio l’investimento di L’Oreal nel marchio cinese di profumi To Summer, che si presenta come un marchio che riflette la sensibilità e i gusti asiatici/orientali (vedi: https://centdegres.com/work/to-summer-your-eastern-scent/).

Solo il tempo ci dirà se la metamorfosi dell’industria dei profumi inizierà a est.

# 2. Personalizzazione

Credo che l’intera questione della stratificazione e della creazione di un profumo “personalizzabile” faccia ancora parte di ciò che alcune persone sul mercato desiderano (forse soprattutto negli Stati Uniti, stando al discorso sul mercato statunitense che si può trovare sul canale youtube di Esxence), ed EPC (Experimental Perfume Club) si è inserito molto intelligentemente in questo segmento. Il marchio propone una serie di profumi che possono essere combinati direttamente dai clienti per creare un profumo personalizzato (chiamato “Essential Collection”, composto da 9 profumi diversi, come Fico-Neroli, Ambra-Iris, ecc.), nonché una collezione (la Signature Blend Collection) che offre una miscela curata di due profumi della collezione essenziale, come ad esempio “Santal Nuit”, che è un mix di “Bergamotto-Incenso” e “Sandalo-Muschio” della Essential Collection.
Il vantaggio della seconda collezione è che non è necessario acquistare due profumi (costano però 20 euro in più, quindi 150 euro per 50 ml invece di 130 euro per 50 ml per la collezione essenziale), ma si allontana dal concetto principale del marchio di permettere ai consumatori di “giocare a creare il proprio profumo”.

#3. Sostenibilità ed etica in profumeria

Infine, e questi sono temi che mi stanno a cuore, la sostenibilità, la trasparenza e l’“etica” nell’industria dei profumi. Si tratta ancora di sfide che alcuni marchi si stanno impegnando ad affrontare prima di altri e su cui c’è ancora molto lavoro da fare.
L’anno scorso ho citato Parfumeurs du Monde, un marchio che ha adottato l’approccio di offrire profumi completamente naturali affidandosi a maestri profumieri come Bernard Duchaufour per le loro creazioni, oltre che allo stesso creatore del marchio, Thierry Bernard. Si impegnano inoltre a devolvere una percentuale delle loro vendite al pianeta con associazioni come “Coeur de Forêt”. Avrei voluto incontrare il fondatore Thierry Bernard per vedere come stavano andando le cose, ma la quantità di persone presenti all’evento e la generale mancanza di tempo lo hanno reso impossibile. Vorrei cercare di organizzare un’intervista per dare uno sguardo approfondito al marchio nel contesto di un articolo sulla profumeria naturale nei prossimi mesi. Seguite questo spazio.

Un altro marchio che ha attirato la mia attenzione è Ph Natural. Ho incontrato la proprietaria, Camille Le Feuvre, alla fine della giornata: sembrava completamente esausta e ha sfogato la sua frustrazione per la difficoltà di convincere i distributori a dare una chance a un marchio naturale eco-responsabile (le formule, secondo l’azienda, sono naturali tra l’84% e il 93%). Camille vanta oltre 15 anni di esperienza nell’industria dei profumi, lavorando per colossi del settore come Givaudan.
Commentando la sua esperienza alla fiera, e cito il suo post su Linkedin, che riprende quanto mi aveva detto a Esxence, “L’ostentato, l’oro… era onnipresente ancora e ancora. C’erano [quasi] 400 marchi di profumi di nicchia a Esxence la scorsa settimana… Ma eravamo solo 10 attori del cambiamento per un lusso più sostenibile, più impegnato per la salute, l’ambiente e la società, ma credetemi, entro 5 anni queste cifre cambieranno”. Secondo Camille, Ph Fragrances utilizza per le sue fragranze oltre 40 materie prime “sostenibili” (cioè rispettose della natura e dell’habitat umano e naturale in cui queste materie vengono coltivate e raccolte, da cui deriva il loro costo maggiore).

Il marchio ha anche profumi per la casa e prodotti cosmetici e i suoi profumi sono venduti a 160 euro per 100 ml o 48 euro per 15 ml. Si presentano in flaconi colorati di marrone (credo perché hanno scelto di non usare filtri UV nelle loro fragranze), con un tappo dorato e scritte semplici. Si definiscono “puliti”, un termine che mi infastidisce in generale, e spiegano perché hanno scelto di non utilizzare una serie di sostanze per un principio di precauzione (meglio prevenire che curare). Non ho un vero e proprio ricordo dei loro profumi, era troppo tardi, ma sembra che stiano anche prendendo la strada di proporre due ingredienti principali per ogni profumo.

Il prossimo anno?

Per concludere, Esxence è stata una metamorfosi? Non ancora. Ma le cose stanno cambiando rapidamente ed Esxence, se riuscirà a migliorare la propria organizzazione, sarà un luogo emozionante per conoscere le novità.
All’anno prossimo e buon fiuto e scoperte olfattive a tutti!

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Dopotutto, in un’epoca in cui la narrazione di una storia è fondamentale per il marketing della maggior parte dei marchi, quale modo più efficace di offrire un retroscena al proprio profumo se non quello di ancorarlo a una creazione letteraria esistente?
Mi viene in mente Vol de Nuit di Guerlain (Jacques Guerlain) (1919), basato sull’omonimo libro di Antoine de Saint Exupery, a mio modesto parere l’esempio più poetico e riuscito dell’anima di un romanzo tradotta in profumo, così come (La) Promesse de l’Aube (Francis Kurdjian) (2006) di MDCI, basato sul romanzo di Romain Gary, un’ode all’amore materno.

E chi può dimenticare il leggendario Mitsouko, sempre di Guerlain, basato sul romanzo di Farrès La Bataille? Quindi, anche se non è un concetto nuovo, c’è stata una tendenza crescente tra i marchi a prendere la letteratura come “raison d’être” creativa per i loro profumi, come il marchio tailandese Dusita, che crea profumi ispirati alla poesia di suo padre. Oppure Edition, un marchio con sede nel Regno Unito la cui missione è quella di “tradurre” famose opere letterarie in forma olfattiva. (Per esempio, On the road di Kerouac, anche se non sono sicura di chi sia il loro profumiere, le informazioni al riguardo sono un po’ scarse, un vero peccato).

Questo legame evidente, ma a mio avviso ancora poco sfruttato, tra le parole scritte e il profumo è ciò che ha spinto l’artista visiva Laura Amato ( www.lauramato.com) a creare un premio dedicato alla profumeria artistica e alla letteratura.

E quale luogo migliore per ospitare questo premio se non la città eterna?

Centro del mondo per secoli, punto di arrivo a cui tutte le strade conducevano, e certamente, culturalmente parlando, parte vitale dell’identità europea, Roma ha anche un lungo e antico legame con la profumeria, come spiega eloquentemente Laura sul sito di Aromata/Associazione LiberoStile (https://liberostile.org/en/aromata ).

Come nota a margine, penso anche che nel mondo moderno dove, tragicamente, le città antiche sono state progressivamente distrutte dalla guerra, dalla follia dell’uomo o da disastri naturali (si pensi a Saana nello Yemen, ad Aleppo in Siria o anche ad Atene, di cui è rimasta solo l’area dell’Acropoli) Roma sia davvero unica. I resti archeologici intatti della città risalgono a millenni fa, ammassati l’uno sull’altro come una torta storica millefoglie, indisturbati dalla realtà moderna e al tempo stesso un’entità viva non relegata allo status di museo della natura morta, il che è notevole.

È innanzitutto la città dei sopravvissuti, una testimonianza dell’irrilevanza del passare del tempo, un promemoria filosofico del fatto che siamo tutti solo un granello di polvere nella storia. È anche l’amorevole tributo a tutta la bellezza che l’uomo è capace di creare (e al suo caos, ma questa è un’altra storia…).

Ci penso ogni volta che accompagno i miei figli a scuola, passando davanti al Circo Massimo e al Palatino, con lo straordinario skyline della città all’orizzonte. Solo per questi motivi, non riesco a pensare a un luogo migliore per ospitare un evento dedicato alla profumeria artistica e alla letteratura.

Questa prima edizione del Premio Aromata, intitolata “Profumo: Codice Espressivo”, si è svolta quest’anno dal 16 al 18 maggio nella raffinata libreria Spazio Sette, all’interno del Palazzo Cavallerini Lazzaroni, di una bellezza sconvolgente, a due passi da Via del Corso e Largo Argentina. (https ://www.instagram.com/spaziosette_libreria).

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, il premio è stato un invito aperto a tutti i profumieri, principianti o esperti, indipendenti o che lavorano per una casa di composizione, a presentare le loro creazioni olfattive basate su un’opera d’arte letteraria.

Il tema di questa prima edizione era l’idea di ciò che è “invisibile tra le righe”, ciò che è lasciato in sospeso, un percorso dedicato al legame tra la parola scritta e la sua traduzione olfattiva. I lavori presentati erano 17, di cui uno era un profumo solido in un amuleto, che non ho avuto la fortuna di annusare quando mi sono incontrata qualche giorno fa con Laura Amato e la sua amica Erica Lehmann, entrambe fondatrici dell’Associazione LiberoStile (dietro al Premio Aromata) per scoprire i loro lavori.

Alcuni brand mi erano familiari, come Masque Milano o il marchio di profumi naturali April Aromactics, ma la maggior parte non lo era. I premi assegnati sono stati due: il premio della giuria, composta da addetti ai lavori e specialisti come la profumiera e proprietaria del marchio (4160 Tuesday) Sarah McCartney (che potete vedere testare il “sillage” delle proposte sul suo instagram: https://www.instagram.com/p/C6qoVNOoRP6/?hl=en), Maria Celeste Lombardo, profumiera della casa di composizione italiana Moellhausen o il professor Giuseppe Squillace, storico del profumo nel mondo antico e noto autore.

Il premio della giuria è stato assegnato alla proposta di Masque Milano chiamata Balena Bianca, ovviamente basata sul capolavoro di Herman Melville Moby Dick. Un’interpretazione molto originale e inaspettata di un profumo marino, più incentrato sull’ambra grigia e le sue sfaccettature minerali e animali che su un vero e proprio profumo marino tradizionale basato su sostanze aromatiche come il calone. In poche parole, non ha nulla a che vedere con Cool Water e Aqua di Giò, i profumi marini degli anni ’90 che hanno simboleggiato quel decennio. L’inclusione evidente dell’assoluta di osmathus riesce ad aggiungere dolcezza e fruttuosità che vengono sempre tenute sotto controllo, collegandosi all’aspetto animalesco dell’ambra grigia che è alla base del profumo. Molto ben fatto, anche se personalmente non posso dire che annusandolo alla cieca penserei subito a Moby Dick, ad essere sincera, ma è la magia dell’ispirazione personale.

Il secondo premio, quello del pubblico, è stato assegnato a un giovane diplomato dell’Atteneo dell’Olfatto, una nuova realtà del panorama italiano che funge sia da fornitore di materie prime, sia da casa di composizione e centro di formazione per aspiranti profumieri. Il profumo è accreditato a Edoardo Tacconi (profumiere) e Claudio Calafiore (direttore creativo).
Basato sull’opera teatrale di Shakespeare Sogno di una notte di mezza estate, il profumo si chiama Di Mezza Estate ed è una fragranza floreale piacevole, giocosamente fruttata e cipriata, che piace facilmente e che posso capire possa sedurre una folla. Con che il creatore del brand ha creato l’inclusione di note di latte e mandorla, il profumo si avvicina a un profumo gourmand, ma riesce a rimanere sufficientemente sobrio da evitare la trappola dello zucchero.

L’altro profumo di Ateneo dell’Olfatto, Ecclisi (quindi no, non è basato sulla saga di Twilight…), è stato creato da Giulia Riccardi ed è l’opposto. Basato sul Ritratto di Dorian Grey di Oscar Wilde, è un profumo fumoso e ammaliante, che evoca stanze rivestite di quercia e sigari fumati accanto al camino. Gli do il massimo dei voti per essere riuscito a tradurre un libro in forma profumata.

Meditazione, di Claudia Scattolini, è dedicato agli scritti di Ernest Hemingways e alla storia e alla magia della sua vita tumultuosa. Non sorprende, visto ciò che sappiamo dello scrittore, che il profumo presenti note di cuoio, tabacco, rum, patchouli e cacao, alleggerite da gelsomino e bergamotto. Un profumo avvolgente e caldo, sorprendentemente morbido…

Dickens in Varanasi del brand Then There è un profumo legnoso e speziato. È l’insolito punto d’incontro, ideato dal creatore del brand, tra Varanasi in India e le atmosfere del romanzo Grandi Speranze di Dickens. Una connessione intrigante che sottolinea ancora una volta come il profumo sia la porta verso infinite possibilità immaginative. A mio avviso, una bellissima interpretazione di un profumo attorno all’incenso che indosserei molto volentieri. Mistico e meditativo quindi, per me, più Varanasi che Dickens…

C’erano altri profumi meravigliosi ma, annusandoli tutti in breve successione, non riesco a rendergli giustizia in un unico articolo. Erano tutti intriganti, tutti mi facevano pensare al possibile legame con il testo che ne ha ispirato la creazione.

Il premio Aromata è pensato per gli amanti dei profumi e dei libri, per coloro che apprezzano la creatività, il potere dell’immaginazione e la licenza artistica. Aromata è anche l’omaggio a due donne amiche fin dall’infanzia, Laura ed Erica, che hanno unito la loro passione e il loro know-how per creare questo bellissimo evento. Aiutiamolo tutti a svilupparsi e a crescere. Io per primo sono entusiasta dell’edizione del prossimo anno!

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Credo che questa domanda sia alla base dello sviluppo, negli ultimi venticinque-trenta anni, di quella che oggi viene definita “industria dei profumi di nicchia”. Lungi dall’essere un elemento marginale, questo settore copre oggi una parte consistente del mercato. Come già accennato in precedenti post (si veda il mio articolo di marzo sull’altra grande fiera del profumo in Italia, Esxcence) la definizione stessa di “nicchia” è a dir poco confusa. Comprende sia piccoli marchi artigianali in cui il profumiere/proprietario gestisce la gestione quotidiana dell’azienda e al tempo stesso crea tutte le fragranze del marchio (es. Bruno Fazzolari con il suo marchio Fzotic o Andy Tauer con Tauer Perfumes), ma comprende anche marchi come Byredo o l’Artisant Parfumeur (entrambi di proprietà di Puig) che vengono commercializzati come “di nicchia” ma che in realtà sono di proprietà di multinazionali, con tutto ciò che questo comporta in termini di strategia, mezzi finanziari, obiettivi, ecc.

Quindi, in questo territorio torbido, cosa si intende per “fragranza artistica o marca di profumi artistici”, un termine che viene spesso citato ma raramente spiegato. La fiera fiorentina Pitti Fragranze cerca di rispondere a questa domanda da oltre due decenni, offrendo un forum di tutto rispetto in cui emergono nuovi ed entusiasmanti marchi e si discutono le tendenze e gli umori del mondo della profumeria artigianale.

A differenza delle fiere più grandi del settore, il premio è costituito da una lista molto curata di marchi a cui viene dato lo spazio e l’opportunità di confrontarsi con distributori e rivenditori, oltre a una serie di conferenze di settore su nuovi materiali e tendenze. La grande installazione di quest’anno era incentrata sul legame esistente tra suono e fragranza, un concetto molto “in” a giudicare anche dal numero di marchi che citano la musica come fonte di ispirazione. L’installazione offriva ai partecipanti la possibilità di sperimentare una fragranza che rappresentava il “silenzio” e una che traduceva il “rumore” in forma olfattiva. Non avendo provato nessuno dei due, non posso fare commenti. Non sono sicura di credere a questa idea, ma ancora una volta è tutto molto soggettivo.

All’evento di quest’anno hanno partecipato 215 marchi diversi provenienti da tutto il mondo, di cui 96 nuovi o nuovi partecipanti e circa il 10% di aziende emergenti – un aspetto importante per i buyer presenti in fiera, sempre più interessati a scovare e trovare nuove fragranze originali per i loro clienti. Numerosi sono stati i “temi” trattati durante l’evento, tra cui “Madre Natura”, “Estate eterna”, “Legami ancestrali”, ecc.
Penso che valga la pena citare alcune di queste new entry, come Nissaba, un nuovo marchio che pone l’accento sulla terra della Mesopotamia come fonte di ispirazione, oltre che su ingredienti “puliti”/naturali pesanti e su un’etica di “economia circolare” (confezioni riciclabili e ricaricabili, incentrate su una bassa impronta di carbonio, ecc. ). Non ho avuto modo di annusare i loro profumi, ma da quello che ho letto sono incuriosita e plaudo all’approccio responsabile. A 160 euro al flacone (100 ml), il prezzo non è nemmeno scandaloso. Non so perché la Mesopotamia (i fondatori non sembrano avere alcun legame con l’Iraq o il Medio Oriente) e per confondere le cose, i loro profumi individuali prendono ispirazione dall’Indonesia, dall’Africa e da altre parti del mondo. Insomma, va bene, ma è un po’ confuso e nessuno dei fondatori sembra essere altro che francese, il che, di nuovo, va benissimo. Non voglio fare il politicamente corretto e dire che si tratta di appropriazione culturale, ma non mi sembra molto autentico.

Ghawali è un’altra offerta interessante, questa volta proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, che sta adottando l’approccio di un prodotto di fascia alta, raffinato, curato e molto curato, senza rivolgersi in particolare a una clientela mediorientale, ma piuttosto a una clientela globale di fascia alta. Credo che se riusciranno a mantenere una certa autenticità per quanto riguarda la loro fonte di ispirazione, avranno i mezzi per fare qualcosa di interessante.

Così, dopo alcune delle mie prime reazioni di pancia, invece di avere l’approccio “classico” alla recensione di una fiera, guardando a ciò che è in/che è out, alle tendenze in arrivo o alle scoperte di nuovi marchi, ho pensato di chiedere a un’artista con una particolare affinità con i profumi e gli odori di fornire il suo punto di vista sull’evento. Laura Amato è un’artista visiva con un passato da traduttrice e una vita passata a viaggiare per il mondo, che qualche anno fa ha deciso di cambiare il corso della sua vita. Ho avuto un’immediata affinità con lei quando l’ho incontrata qualche mese fa, avendo io stessa vissuto una sorta di “rivoluzione copernicana” quando ho deciso di cambiare vita e studiare profumeria. Oggi si dedica alla creazione di arte visiva e tessile, ha collaborato con diverse gallerie e presenterà le sue opere alla prossima Rome Art Week (RAW: 21-26 ottobre).

Le ho rivolto alcune domande su di lei e su Pitti:

1- Cosa l’ha portata a diventare un’artista e quali sono le sue fonti di ispirazione e gli strumenti/tecniche che utilizza per creare?

Nella mia famiglia c’è sempre stata un’inclinazione artistica: tele, colori, pennelli, spatole e diluenti formano un caleidoscopio di immagini e sensazioni olfattive che hanno avvolto la mia infanzia. Solo negli ultimi dieci anni, però, mi sono dedicata alla pittura, la mia evoluzione come pittrice è in continuo sviluppo, la mia visione artistica è basata sulla libertà creativa e supportata da una continua ricerca personale. Ciò che mi spinge a dipingere è il bisogno primario, a volte impellente, di comunicare e condividere in una traccia visiva, storie e stati d’animo. Ed è proprio questa storia che le figure femminili dei miei quadri esprimono attraverso il linguaggio del corpo e l’immediatezza della loro immagine imperfetta. Rappresentano le varie “versioni” di me stessa, adempiendo alla mia missione di custodire e rappresentare le emozioni attraverso il collage, i colori acrilici e le fotografie, che sono gli strumenti linguistici con cui mi piace tradurre le mie visioni sulla tela.

2- Lei è anche appassionato di profumi e ha ideato, attraverso l’associazione da lei creata “Liberostile (https://liberostile.org/en) un nuovo premio incentrato sul legame tra letteratura e olfatto, il Premio Aromata. Cosa l’ha spinta a creare questo premio?

Partecipo alla Rome Art Week dalla seconda edizione, quando ho organizzato per l’occasione, con una galleria del rione Monti di Roma, una mostra collettiva dedicata alle connessioni tra letteratura e pittura. Esplorare il legame tra letteratura e forme d’arte mi ha sempre interessato, mi affascina l’espressione, attraverso le varie arti, delle emozioni suscitate dalla lettura di un romanzo o dalla figura carismatica di un personaggio. È questa l’idea alla base del Premio Aromata, il primo nel suo genere a Roma, dedicato alla profumeria artistica italiana e internazionale e strutturato come una “call for art/call to art” d’artista. L’intento è quello di valorizzare l’aspetto creativo dei maestri profumieri, che per me sono artisti a tutto tondo, al pari di un grande pittore o di un compositore.

3- Passiamo a Pitti, il luogo “per eccellenza” della profumeria artistica, almeno in Europa. È stata la sua prima volta alla fiera, cosa ne pensa e come definirebbe la profumeria artistica?

Quest’anno è stata la mia prima volta a Pitti, un’esperienza molto gratificante, l’atmosfera era quella di una riunione di una grande famiglia: ritrovare tante persone che già conoscevo e unite dalla passione per la profumeria artistica è stato emozionante. È stata un’occasione di gioia per me e l’opportunità di meravigliosi scambi di vedute sul processo creativo.

4- Vede qualche tendenza particolare per i marchi emergenti e per la profumeria artistica in generale?

Indubbiamente, l’oud e i legni pungenti continuano ad avere un forte seguito tra i consumatori che chiedono longevità ai loro profumi, che si riflette poi nell’offerta di profumi, ma ho notato anche molti profumi floreali bianchi narcotici e profumi ricchi di ambra, quindi è una situazione mista.

5- Non so se ha avuto modo di parlare del Premio Aromata con qualche marchio presente, qual è stata la loro reazione?

Volevo parlare del Premio Aromata soprattutto con i marchi che già l’anno scorso avevano mostrato un forte interesse ma che non erano riusciti a iscriversi in tempo al concorso. Sono felice di poter dire che, dopo aver fatto capire loro il successo di questa prima edizione del premio, hanno confermato il loro entusiasmo per il progetto, per cui quest’anno dovrebbero esserci molti più partecipanti!

6 – Pensa che esista un vero legame tra arte e profumeria artistica? Per esempio, ci sono parecchi marchi che si ispirano alla musica, come Musicology, Orchestre Parfum, Note Fluide, eccetera, sicuramente una tendenza dell’anno scorso e anche di quest’anno, visto che uno dei temi di Pitti era “il suono del profumo”. Quali sono secondo lei le forme d’arte ancora “inesplorate” che potrebbero essere una potenziale fonte di ispirazione per la profumeria artistica?

La musica, i ricordi, i viaggi rimangono le fonti di ispirazione più ricorrenti, mentre mi sembra che la pittura e la letteratura siano ancora tra le fonti meno esplorate.

Detto questo, non vedo l’ora sia di scoprire le creazioni di Laura durante la Settimana dell’Arte di Roma, sia di seguire da vicino l’edizione 2025 del Premio Aromata per nuovi ed entusiasmanti esperimenti di “impollinazione incrociata” di letteratura e profumo…

Vi terrò aggiornati, come sempre! Fino ad allora, buone scoperte di profumi!

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Nel caso ve lo steste chiedendo, sì, il mercato dei profumi è piuttosto affollato, poiché continuano a spuntare nuovi “marchi di nicchia” a un ritmo sorprendente. Secondo i dati ricavati da una presentazione di Fragrance of the World (a Exsence 2024), “dal 2009, c’è stato un aumento del 970% nel numero di marchi di nicchia sul mercato. Nel 2023, i marchi di nicchia saranno responsabili del maggior numero di lanci di nuovi profumi ogni anno. Non sono più un’eccezione, ma la maggioranza”.

Cosa significa questo per i consumatori? Per quanto sia divertente scoprire qualcosa di nuovo, probabilmente non sorprende che la maggior parte dei consumatori guardi ai nuovi marchi con un certo scetticismo. Sono finiti i tempi in cui le piccole aziende indipendenti erano sinonimo di creazioni alternative e originali. Oggi i nuovi marchi possono essere tanto “di massa” quanto creativi e originali.

In questo contesto, ogni amante dei profumi deve essere selettivo per quanto riguarda le marche che è disposto a provare, se non altro perché provare tutto non è più possibile. Quali sono dunque gli elementi necessari, almeno secondo me, per generare un interesse sufficiente a provare un nuovo marchio? Per rispondere a questa domanda, mi viene in mente il libro “La mucca viola” di Seth Godin, che illustra i principi fondamentali del marketing e i segreti per far crescere un’azienda di successo. È ovvio. Per avere successo, la vostra idea o il vostro prodotto devono essere nuovi e rispondere a un bisogno che i consumatori hanno, anche inconsciamente.

Ma essere innovativi può essere una sfida quando si parla di profumi. I profumi esistono da migliaia di anni, quindi reinventare la ruota potrebbe sembrare un compito impossibile. Se non si riesce a proporre un prodotto completamente nuovo, la cosa migliore è offrire una “versione aggiornata”.

Nel mercato dei profumi, ciò potrebbe riferirsi alle nuove materie prime utilizzate o all’innovazione in termini di packaging (packaging ecologico e riutilizzabile, o invidiabile e artistico, ecc.) o ancora al fascino particolare e all’unicità della narrazione e dell’ispirazione alla base del marchio, ecc. In breve, bisogna distinguersi.
È un compito arduo, ed è per questo che ho deciso di creare un format dedicato sul mio blog (le interviste “Nosy Chats”) per incontrare i creatori di alcuni di questi nuovi marchi ed esaminare se e come stanno riuscendo in questa sfida. Come al solito, nessuno di questi articoli è sponsorizzato e non recensirò mai un marchio con delle condizioni legate al mio articolo (cosa dire e non dire).

Tenendo presente tutto questo, ho recentemente provato un nuovo marchio chiamato “La Palette du Parfumeur” (la tavolozza del profumiere), creato nel 2024 da Samia Bebe, una veterana della profumeria di origine francese con legami familiari con il Marocco. Dopo 25 anni di carriera nel settore, per lo più nella vendita al dettaglio, Samia ha deciso di fare il grande passo e di studiare composizione di profumi alla 5eme Sens, la scuola di profumeria francese con sede a Parigi e filiale a Grasse. (per completezza di informazione, è qui che ho studiato anch’io e dove ho incontrato brevemente Samia). Dopo la laurea nel 2022, Samia ha deciso di seguire il suo sogno e di creare il suo marchio di profumi, una decisione senza dubbio influenzata dalla sua esperienza pluriennale nel settore della vendita al dettaglio, che l’ha aiutata a capire cosa si vende, cosa evitare e cosa vogliono i clienti.

Il nome del marchio si ispira alla tavolozza dell’artista che, indipendentemente dalla forma d’arte scelta, seleziona e interpreta i materiali a sua disposizione per creare la sua opera d’arte sulla base di esperienze ed emozioni passate. Ogni profumo si basa su un colore specifico che evoca un mondo olfattivo.
Il mio primo commento, prima ancora di annusare qualcosa, è che, sebbene il concetto sia del tutto corretto, ossia collegare le emozioni, i ricordi e l’espressione olfattiva che ispirano, questo è già stato fatto da altri marchi. L’uso dei colori per tradurre queste emozioni è probabilmente l’aspetto più nuovo di questo story telling.

Per quanto riguarda la confezione: il marchio ha optato per la classica confezione di lusso: vetro pesante, tappo di metallo pesante, nessuna ricarica. È bellissima, ricorda un po’ le confezioni di marchi come Ex Nihilo, per darvi un’idea. La mia osservazione è che finora, sebbene molti consumatori abbiano chiaramente a cuore l’ambiente, questa preoccupazione non è ancora stata adottata da molti marchi del lusso, la cui priorità numero uno è assicurarsi che le loro confezioni trasmettano il giusto messaggio. Quindi il “verde” è spesso visto come meno costoso, soprattutto dai distributori, che passano a scegliere i marchi che non si presentano in un certo modo. Personalmente trovo che sia un peccato, come spiegato in un precedente articolo.

Il marchio ha lanciato cinque fragranze, un numero piuttosto elevato per un marchio, ma questo è probabilmente l’ambito in cui l’esperienza di Samia nel settore della vendita al dettaglio si rivela utile. I rivenditori preferiscono sempre tenere in stock i marchi che hanno almeno cinque profumi diversi, perché si presentano meglio sugli scaffali. Quindi, anche se si tratta di una richiesta importante per un piccolo marchio, avere almeno tre o, meglio ancora, cinque fragranze da lanciare vi aiuterà con la distribuzione.

È la stessa conoscenza del settore che l’ha guidata a optare per una concentrazione di eau de parfum (20%), preferita dai clienti che desiderano profumi di lunga durata, e per un formato di flacone da 100 ml, poiché anche in questo caso i formati più grandi sono preferiti dai rivenditori (ad esempio, alcuni marchi possono scegliere tra flaconi da 50 e da 100 ml, ma spesso i rivenditori hanno solo i formati più grandi).

Samia ha collaborato con un laboratorio di medie dimensioni di Grasse per la produzione del concentrato, il condizionamento e il confezionamento. (queste operazioni possono essere svolte dallo stesso fornitore, ma possono anche essere suddivise tra vari subappaltatori).

Ora, che odore hanno i profumi? Cominciamo con i due che ritengo più caratteristici:

Vert Amande:
Un sofisticato profumo gourmand, non troppo dolce, con una nota di verde, che è abbastanza originale in quanto non ci sono molti profumi dello stesso genere e i profumi incentrati sulla mandorla sembrano avere un bel momento, quindi è interessante vedere una nuova interpretazione di questa nota. È un po’ come il mandorlo in tutto il suo splendore: dal lato verde e agrumato delle note di testa alla dolcezza quasi marzapane (senza andare troppo sul gourmand) nelle note di cuore e di fondo.
Vale la pena provarlo al mio avviso.

Orange Marrocain:
è un profumo floreale e speziato incentrato sui fiori d’arancio e sulla cannella, entrambi elementi importanti nella cucina marocchina e un abbinamento delizioso e originale. Secondo Samia, questo è stato il profumo più complesso da realizzare, poiché le spezie dovevano essere bilanciate con attenzione, visti gli allergeni presenti in questi materiali, attualmente soggetti a restrizioni in base alle normative UE. Anche l’armonia tra cannella, miele e note di arancia è stata un esercizio particolarmente impegnativo. Non so se personalmente indosserei Orange Marrocain, perché ho qualche problema con i profumi ai fiori d’arancio, ma è un profumo molto interessante e credo che catturerebbe magnificamente l’atmosfera festiva di fine anno, con le sue note frizzanti di agrumi e cannella dolce… Speriamo che tirino fuori le candele!

Violet Lipstick:
Dato il mio amore per l’iris e le note di violetta, questo è un prodotto che non può mancare. Ha un’atmosfera da rossetto vintage (con un’apertura di frutti rossi e piccoli tocchi di pelle/camoscio), ma allo stesso tempo è completamente contemporaneo. È l’essenza della femminilità: una bella borsa di pelle e un rossetto! È un accordo familiare e non sarebbe sbagliato paragonarlo a profumi come Lipstick Rose di EdPFM o Misia di Chanel, non male come riferimento!

La vie en Rose:
L’attuale best seller del marchio. Il nome mi ha in qualche modo suggerito un profumo alla rosa, ma in realtà si tratta di un profumo muschiato “seconda pelle” sulla falsariga di You di Glossier. Non ho molto da dire al riguardo, perché i profumi “puliti/che ti fanno sentire meglio” non sono qualcosa verso cui gravito, ma sono chiaramente una minoranza, visto che sono molto popolari. Credo che si possa abbinare, se lo si desidera, alla maggior parte dei profumi, oppure indossarlo da solo se si vuole ottenere una firma olfattiva molto delicata.

Bleu Infini:
Pensavo, visto il nome, che si trattasse di un profumo marino, ma non è affatto così! Il blu si riferisce alle note di bacche presenti, e questo è un profumo allegro e fruttato con note di mirtillo, pompelmo e arancia. Non ha una grande personalità, a mio avviso, e quindi non è adatto a me, ma è sicuramente un profumo facile da indossare per ogni occasione e probabilmente più adatto a una clientela giovane.

I profumi sono tutti venduti al prezzo di 189 euro per 100 ml, in linea con gli attuali prezzi dei profumi di nicchia, e sono attualmente distribuiti principalmente in Francia in 6 profumerie con piani di espansione in Marocco, Canada, Australia, Regno Unito e Italia. Secondo il proprietario del marchio, il prossimo profumo sarà avvolgente, legnoso e speziato, quindi fate attenzione se vi piacciono queste note. (Potete acquistare tutti i profumi sopra descritti sul sito web del marchio: https://www.lapaletteduparfumeur.com)

Quali sono le mie considerazioni finali sul marchio? Sono piena di ammirazione per chiunque lanci un marchio di profumi, soprattutto in un mercato così affollato. La “Palette du Parfumeur” è chiaramente il figlio di qualcuno che ama i profumi e che ha investito molto cuore, anima e competenza in questo progetto. Personalmente, e non conosco la proprietaria abbastanza bene da sapere quali siano i suoi legami con il Marocco, incoraggerei il marchio a fare leva sulla sua eredità marocchina in termini di fonte di ispirazione e materie prime. I due profumi più caratteristici della gamma (Orange Marrocain e Vert Amande), a mio avviso, sono quelli che si ispirano a quella terra ed è anche questo elemento che li distingue. Credo che, sebbene Serge Lutens abbia avuto la precedenza nel rivendicare il Marocco come fonte di ispirazione, seguito da Andy Tauer e dai suoi bellissimi l’Air du Desert Marrocain e le Marroc pour Elle, altre “voci” e interpretazioni sarebbero benvenute.

Quindi buona scoperta a tutti e vi terrò aggiornati sui nuovi marchi che ho scovato nella mia prossima intervista di “Nosy Chat” (intervista “ficcanaso”)…

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Ci sono molte risposte queste domande e molte altre domande che si possono fare sulla creazione di un profumo. Se guardiamo all’attuale mercato dei profumi per trovare una risposta, c’è sia una moltiplicazione dell’offerta in termini di numero di profumi che vengono rilasciati sia, allo stesso tempo, una minore diversità in termini di esperienza olfattiva. In altre parole, ogni anno escono più profumi, ma tendono ad assomigliarsi.

Dove si colloca quindi la creatività e da dove si può partire per sviluppare qualcosa di nuovo?

Una strada ovvia da percorrere quando si intraprende un nuovo progetto è quella di cercare ispirazione nel passato. In profumeria, come nella maggior parte delle forme d’arte, alcune creazioni superano la prova del tempo, mentre altre cadono nel dimenticatoio, giudicate anni dopo come semplici illustrazioni del loro tempo e non come punti di riferimento per i posteri. Per un profumiere, guardare indietro a ciò che è già stato creato è probabilmente necessario quanto andare al museo per un apprendista pittore che studia le tecniche degli artisti che lo hanno preceduto. In un certo senso, la creazione pura è una falsità, perché non creiamo mai nel vuoto.In profumeria, quando si guarda al passato, l’intenzione è innanzitutto quella di capire come viene costruito un determinato profumo, cosa gli conferisce il suo profilo olfattivo unico e quale (nuova) materia prima viene utilizzata e con quale effetto. Poi l’obiettivo è, o dovrebbe essere, quello di modernizzarlo e portarlo in una direzione completamente nuova, con l’obiettivo non di copiare ma di rendere omaggio alla creazione offrendo una nuova interpretazione di un tema familiare.A questo scopo esamineremo due fragranze notevoli, una creata quasi 100 anni dopo la prima: Shalimar di Guerlain e Le Lion della linea Les Exclusifs di Chanel. Ovviamente non possiedo le formule di nessuno dei due profumi, quindi queste sono le mie osservazioni personali fatte annusando e confrontando i due profumi.

Shalimar di Guerlain è una fragranza davvero iconica che ha preannunciato l’avvento di una nuova famiglia di profumi: i profumi ambrati-orientali, ed è forse una delle dieci più grandi fragranze mai realizzate. Creato nel 1925 per l’Esposizione Universale di Parigi da Jacques Guerlain, è inteso come un’ode al cuore e ispirato presumibilmente alla storia d’amore tra l’imperatore Mughal dell’India Shah Jahan e la sua amata moglie Mumtaz Mahal, la cui morte prematura ispirò la costruzione del Taj Mahal. Il nome stesso “Shalimar” deriva dai “Giardini di Shalimar”, un termine persiano che significa “dimora dell’amore”.

La caratteristica distintiva del profumo è la combinazione di un’overdose di vanillina, e/o probabilmente di etilvanillina (all’epoca una molecola sintetica di recente creazione con un profilo olfattivo tipico del gelato alla vaniglia) e bergamotto. A quanto pare, dopo aver annusato per la prima volta il profumo, Ernest Beaux, profumiere di Chanel e creatore dell’iconico N.5, disse: “Quando uso la vaniglia faccio il crème caramel, quando lui [Jacque Guerlain] usa la vaniglia fa Shalimar”, facendo un enorme complimento al capolavoro del suo rivale.

È quindi giusto che, quasi 100 anni dopo, Chanel “risponda” con Le Lion, la propria versione della struttura di Shalimar, questa volta ispirata al segno zodiacale della creatrice del marchio, Gabrielle Chanel. Parte della gamma Les Exclusifs di Chanel e creato da Olivier Polge nel 2020, presenta una notevole somiglianza con Shalimar. Ho pensato di approfondire entrambe le composizioni per vedere cosa le unisce, cosa le differenzia ed esplorare se Le Lion è un dupe, una versione modernizzata della famosa struttura di Shalimar o un’esplorazione completamente nuova di un tema familiare.

Dove e come ha iniziato il creatore di Le Lion, Olivier Polge?

Sembra che Chanel abbia iniziato il processo creativo guardando a un altro suo profumo, Coromandel, anch’esso appartenente alla gamma Les Exclusifs. Coromandel è una calda fragranza ambrata incentrata sul patchouli ed è vero che Le Lion, a differenza di Shalimar, presenta una forte dose di patchouli, immediatamente percepibile nelle note di apertura (il patchouli è il tipico odore di muffa, di foglie bagnate, di passeggiata nella foresta che molte persone associano ai profumi hippy).

Ciò che Le Lion condivide chiaramente con Shalimar è la stessa apertura frizzante al bergamotto e al limone, abbinata alla base dolce di vanillina/etil vanillina, che crea questo bellissimo profumo che crea dipendenza.

In termini di differenze, oltre al patchouli, che probabilmente è presente in quantità minime, se non addirittura nulle, nello Shalimar di oggi, c’è una maggiore enfasi sulle note affumicate nella composizione Chanel. Shalimar, nella sua versione moderna, non è molto affumicato, anche se la formula originale del 1925 era presumibilmente molto più coriacea e affumicata, con una maggiore presenza di incenso, catrame di betulla e zibetto.

Nessuno dei due profumi è di per sé floreale, ma ci sono ovviamente alcune note floreali che completano entrambe le composizioni e qui sta un’altra differenza notevole. Shalimar sembra porre l’accento sul neroli con il suo leggero carattere indolico amaro, mentre in Le Lion il neroli è sostituito da una nota di gelsomino più prominente (probabilmente utilizzando in abbondanza la molecola sintetica dell’hedione per dare luminosità e proiezione), conferendo un effetto cremoso e solare alla composizione. Il profumo di Guerlain è anche più polveroso, forse a causa di una maggiore percentuale di ionone metilico utilizzato, tipico dell’accordo di violetta/iris, e anche per le abbondanze di assoluta di fava tonka e cumarina (una molecola sintetica presente anche nella tonka che ha un odore dolce, polveroso e mandorlato) che conferiscono alla composizione un’atmosfera più vintage.

Infine, Le Lion contiene probabilmente anche una serie di molecole di muschio sintetico (al posto delle note animali presenti in Shalimar) che conferiscono al profumo una sensazione accogliente, lucida e lussuosa, oltre che una certa longevità.
Anche l’essiccazione delle due fragranze è molto diversa: Le Lion vanta una maggiore longevità sulla striscia olfattiva, con le sue dolci note ambrate che durano ben oltre un giorno, mentre Shalimar ha una presenza più polverosa e di breve durata.

La mia personale sensazione è che Le Lion sia una rivisitazione riuscita della struttura di Shalimar, modernizzata minimizzando alcuni aspetti ed enfatizzandone altri. L’aggiunta, probabilmente, di alcune sostanze ambrate e muschi sintetici, così come l’inclusione di un evidente effetto fumé grazie all’uso di molecole sintetiche moderne piuttosto che di quelle naturali utilizzate nella creazione di Shalimar del 1925, contribuiscono a rendere Le Lion distintivo dal suo predecessore.

Qual è il verdetto su Le Lion? In poche parole, la struttura di base è la stessa, ma la sensazione generale della fragranza è decisamente quella di una creazione del XXI secolo rispetto a una del XX secolo. Cosa pensare di entrambi i profumi? Shalimar è datato? In un certo senso, viene da chiedersi se Guerlain non la pensi così, considerando la pletora di “flanker” (ovvero una nuova versione di un profumo esistente che ha ancora una somiglianza olfattiva con l’originale, ma con l’aggiunta di qualche tocco) che ci ha regalato nel corso degli anni, per non parlare delle edizioni limitate annuali “millésime”, che sembrano tutte intenzionate a mantenere Shalimar attuale per i clienti di oggi. Alla luce di tutto ciò, sarebbe ironico se Chanel riuscisse a creare, forse inconsapevolmente, il vero e proprio moderno “flanker” di Shalimar per il XXI secolo.

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I profumi ambrati possono includere anche note di incenso come la mirra o l’olibano, talvolta alcuni muschi, sia animali (ad esempio l’ambra grigia) sia non animali, a seconda del momento in cui sono stati creati o dell’effetto desiderato, nonché materiali legnosi come il patchouli. Queste sono le note di base che caratterizzano i profumi ambrati, che possono poi essere arricchiti da una miriade di altre note, siano esse legnose, floreali, aromatiche o speziate.
Ma invece di fornirvi un lungo elenco di profumi ambrati, che dovrebbe iniziare con il famoso Ambre Antique di Coty, risalente al 1905, ho voluto concentrarmi su profumi particolarmente confortanti quando il tempo diventa freddo, senza essere così pesanti da richiedere temperature rigide per essere indossati. Un equilibrio delicato da raggiungere. Caldo ma non troppo ricco. Quindi profumi che siano l’equivalente olfattivo di una tazza di cacao o di un maglione di cachemire. Come sempre, queste percezioni sono personali e discutibili, ma se dovessi trarre una conclusione dalla selezione che ho fatto, è che la maggior parte contiene benzoino, così come alcune note erbacee o speziate per bilanciare gli elementi più dolci della composizione ed evitare che diventi troppo “piatta”, alcune materie legnose per dare corpo e ancorare la composizione e un uso moderato di materie prime gourmand come la vaniglia, la vanillina o l’etilvanillina..

31 rue Cambon, Les Exclusifs di Chanel, creato da Jacques Polge

Classificato come chypre legnoso, inizio questa selezione con un’eccezione all’elenco dell’ambra che ho appena fatto. Non è elencato il benzoino, ma c’è chiaramente il labdano, anch’esso una resina, e alcune note legnose come il patchouli, oltre a note floreali piuttosto forti e a un’esplosione di agrumi e aldeidi in apertura. Che odore ha? Di una signora incredibilmente chic degli anni ’30, vestita con un lungo abito marrone, con una stola di pelliccia, guanti di pelle e rossetto carminio. Non sono quella donna e non riesco mai a uscire di casa con un aspetto immacolato (troppo lavoro), ma quando indosso 31 rue Cambon, mi sento avvolta da un’aura di lusso e tranquillo comfort. Un bozzolo olfattivo.

Passiamo ora alla tripletta di profumi al benzoino, tutti classificati come ambrati e contenenti dosi massicce di benzoino e note di incenso.

Benjoin Boheme di Diptyque (non sono sicuro del profumiere, forse il defunto Olivier Pescheux?)

Il più facile da indossare, a mio avviso, è Benjoin Boheme, senza alcuna sorpresa. È il più fresco dei tre e quello in cui il benzoino è bilanciato da note erbacee e verdi come l’angelica. È un piacere da indossare, non vi soffoca con la dolcezza e vi dirà, annusandovi i polsi: benvenuti in autunno! (P.S.: non ho provato la nuova formulazione)

Bois d’Armenie, di Guerlain, creato da Annick Menardo

Ci sono sicuramente forti somiglianze tra il profumo Diptyque e questo. BA è più tranquillo, meno scintillante, ha meno proiezione ma una nota di iris più forte, per riassumerlo in una frase. Quindi un profumo più signorile e introverso con, e questo potrebbe essere dovuto al potere suggestivo del suo nome, una sensazione di carta antica (con riferimento al famoso Papier d’Armenie, la piccola carta imbevuta di benzoino che le persone in Francia, e non in Armenia, bruciano per profumare le loro case). L’angelica della creazione di Diptyque è qui sostituita dal coriandolo nel suo ruolo di elemento speziato che solleva la composizione. È stato appena sospeso, il che è piuttosto triste, ma mi è stato detto che potrebbe tornare in edizione limitata, senza dubbio a un costo (ancora) maggiore. Ma non disperate, se avete solo il profumo Diptyque siete già all’80%.

Akkad di Lubin, creato da Delphine Thierry

Akkad è una fragranza molto più incensata fin dall’inizio, più “esotica” se vogliamo. Olibano, elemi e styrax si fondono insieme per creare questa ricca e inebriante miscela di fumo e incenso, evocativa di antichi templi e cerimonie religiose tenute in città stato ormai dimenticate dalla storia. Non si tratta di un profumo mistico come Avignone di CDG, ma di un profumo di incenso e ambra costruito intorno non solo alle resine, ma anche a note speziate fredde come il cardamomo e l’elemi, con un tocco di ringhio animalesco attraverso lo storace. Molto evocativo ma forse migliore per il tardo autunno.

Questa è una vera deviazione dalle tre precedenti fragranze ad alto contenuto di benzoino di cui abbiamo appena discusso, ma le somiglianze includono la decisione creativa di includere spezie fresche per ravvivare la composizione, in questo caso noce moscata e pimento oltre al pepe nero. Mirra, olibano e labdano forniscono la base e il cuore affumicati dell’incenso, mentre il dolce benzoino avvolge il tutto nel suo tenero abbraccio. Dei sei profumi, questo è il più fumoso e “lucido”, a non un milione di miglia in termini di sensazioni da Le Lion di Chanel.

Infine, in controtendenza, un’eccezione, lo strano Nightclubbing di Celine (non rivelano mai il loro profumiere, il che è un po’ strano).

Il night club non evoca immediatamente un’atmosfera accogliente, si potrebbe dire, ma a questo rispondo che non penso davvero alle feste quando indosso questo profumo. Immagino che il riferimento sia dovuto alla nota di fumo di sigaretta/posacenere che è presente attraverso l’uso del galbano e di altre note. Ma per me, non è davvero scoraggiante o particolarmente evidente, è solo una nuova iterazione del tema dell’iris e del fumo esplorato prima da Iris Nazarena di Aedes de Venustas (ok, in un altro campionato, lo ammetto) o Iris Cendre di Naomi Goodsir. È proprio un autunno molto “abbottonato”. Ok, non è proprio accogliente ma è un ottimo profumo autunnale. Nessuna vera dolcezza, ma le note talcate che per me sono difficili da ottenere con il caldo reale diventano gestibili con temperature di raffreddamento. Vedi, sapevo che sarei riuscito a inserire un’offerta non dolce in una selezione di ambra. In realtà, non sono il sostenitore più accanito della stratificazione, ma questa potrebbe funzionare molto bene abbinata a Bois D’Armenie. Sono collegati dall’iris e dall’aspetto smokey ma prendono una strada diversa.
Quali sono i vostri profumi preferiti per l’inizio dell’autunno? Sono anche profumi ambrati? Dopotutto, tutti immaginiamo il comfort e l’intimità in modo diverso. Fammi sapere…

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Credo che nel mondo dei profumi di lusso sia ancora importante, nonostante alcuni sostengano che “ai veri amanti dei profumi non interessa il packaging”. Il rovescio della medaglia è che se vi interessa il packaging non vi interessa il “succo”, il profumo stesso. Trovo questa affermazione sbagliata e ingenua.

Ma cosa significa “importante” in termini di packaging? Chiunque si rechi in un grande magazzino o in una boutique di profumi di nicchia conosce bene il flacone di profumo da 50 ml in cristallo massiccio, che pesa quanto un bambino, ornato di gioielli finti e nastri d’oro, incastonato in una costosa scatola di legno finto-laccato, con nomi altisonanti in un francese dubbio e venduto al dettaglio a circa 350 euro. Tutto questo è, al mio avviso, un po’ volgare, una sorta di rapina di alto livello che non c’entra molto con il vero lusso. Comunque sono questo tipo di confezioni che molti marchi di “alta gamma” scelgono per giustificare i loro prezzi (ciao Roja Dove, Clive Christian, Fragrance Du Bois, ecc. l’elenco continua).

Dall’altra parte dello spettro ci sono i piccoli marchi “indie” che sembrano decisi a contrastare questa tendenza e a comunicare con il loro packaging che sono seri, artistici, alla moda e troppo cool per quesi fronzoli. Prediligono flaconi semplici in stile laboratorio, etichette in bianco e nero con un carattere che sembra quello che Ernest Hemingway avrebbe potuto produrre con la sua macchina da scrivere a Cuba intorno al 1950.

Cosa c’è in mezzo a questi due estremi? Il mondo. Un mondo che sta cambiando rapidamente. Un mondo che, se avete un minimo di interesse per la profumeria, o per il pianeta, dovrebbe interessarvi.

Perché sempre più spesso si chiede al packaging di ridurre il suo impatto sul pianeta. Per evitare di aggiungersi al già disastroso tsunami di plastica che sembra aver inquinato ogni angolo del mondo. Di optare per la carta riciclata. Non utilizzare inchiostri tossici. Preferire materiali di vetro più leggeri per limitare il peso e l’impronta di carbonio, ecc. In poche parole, creare un modo per “confezionare” un prodotto riducendo o compensando il suo impatto sull’ambiente.

In occasione dell’evento Luxepack dedicato al packaging ecologico nel settore del lusso, tenutosi a Parigi a giugno, alcune delle varie filosofie sul packaging “verde” e sul lusso sono state discusse dai trend setter del settore. Il dibattito si è incentrato su un imballaggio riciclabile o riutilizzabile. Ognuno di essi pone le proprie sfide. Stella by Stella McCartney si è concentrata sull’offerta di ricariche per i propri prodotti di bellezza, mentre il marchio di bellezza naturale Amalthea ha offerto ai consumatori la possibilità di ricaricare i propri prodotti sia in negozio, nella boutique di Parigi, sia online. Ma poi chi paga le spese di spedizione? E le sfide legate alla pulizia e alla sterilizzazione dei flaconi? Quanta energia viene utilizzata per farlo? Nessuna opzione è facile e per i piccoli marchi senza un proprio punto vendita potrebbe essere impossibile. Anche se probabilmente è più semplice, la ricarica crea più rifiuti, anche se con un impatto minore rispetto alla confezione completa iniziale. Ma dal punto di vista economico per un marchio, come si può essere sicuri che la gente non compri solo la ricarica? Decisioni, decisioni…

Alcuni marchi si sono concentrati su materiali di nuova generazione che, si spera, forniranno alternative facili, “pulite” e valide alla plastica e ai materiali inquinanti. (ad esempio, carta ricavata dagli scarti del settore agroalimentare. E le alghe trasformate in bioplastica resistente, etc.). Siamo tornati alla citazione di Steve Jobs secondo cui il packaging è la storia, ma questi materiali non sono ancora accessibili a tutti

Ma soprattutto, la discussione vera e propria ha riguardato la definizione di lusso. Che cos’è il vero lusso? O, per dirla come l’uomo che di lusso se ne intende, Bernard Arnault, CEO di LVMH e attualmente l’uomo più ricco del pianeta, cos’è la “desiderabilità” (termine che preferisce a quello di lusso).

Per esempio, i produttori di champagne Perrier-Jouët hanno scommesso contro le tendenze del settore con le loro tradizionali e pesanti scatole di bottiglie di champagne e hanno creato una confezione esterna per il loro champagne più prestigioso che “veste” la bottiglia come un cappotto, avvolgendola come un capo di abbigliamento. Minimale, elegante. Il messaggio è chiaro. Il vero lusso è un packaging minimale ma realizzato con un investimento in design e nuovi materiali, non certo più economico di una classica scatola di champagne (non hanno divulgato il prezzo). Secondo i dati di vendita, l’investimento è stato ampiamente ripagato.

Da tempo si associa il packaging “pesante” (quindi, per quanto riguarda il settore dei profumi, si pensa al peso del flacone, alla robustezza e allo spessore della scatola di carta, al peso del tappo metallico del flacone, ecc. Un prodotto di lusso è un prodotto costoso. E un prodotto costoso è giustificato da un “aspetto costoso” e da materiali pesanti. Alcuni, come accennato all’inizio, hanno preso questo concetto e lo hanno corrotto, creando un packaging che non solo non è sostenibile (plastica e vetro pesante a bizzeffe), ma non è nemmeno veramente durevole o riutilizzabile (non è veramente legno, non è veramente oro, ecc.). Sembra solo costoso.

Credo che questa concezione del lusso sia condannata a morire. L’alternativa non deve essere: “non preoccupiamoci del packaging”, ma dovrebbe essere “un packaging mirato”, con un’attenzione maniacale ai dettagli, investimenti nel design e in nuovi materiali quando possibile, e non l’atteggiamento sciatto e noncurante che alcuni marchi indie hanno adottato, dove le etichette si staccano, le scatole fragili crollano, i tappi delle bottiglie di profumo di cattiva qualità perdono, ecc. (Devo dire che capisco perfettamente le limitazioni di budget e che questo accade anche con i “marchi di lusso”, il che è molto più scandaloso, ma anche se costretti dal budget e da una confezione più economica, credo che l’attenzione ai dettagli sia importante).

Ogni elemento del vostro packaging deve essere pensato, deve essere intenzionale, in linea con il vostro marchio. E deve tenere conto del fatto che non possiamo più produrre cose senza tener conto del loro impatto ambientale. Questo avrà delle conseguenze sul prezzo del vostro prodotto, ma se fatto in modo corretto e trasparente, può diventare parte della storia del vostro marchio.

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